Omega Seamaster Planet Ocean 39 – Kauan odotettu ja komeasti istuva

Omega Seamaster Planet Ocean 39 – Kauan odotettu ja komeasti istuva

Vuosien saatossa sukeltajankelloista on tullut eräs halutuimmista yksittäisistä kellotyypeistä. Urheilullinen, siisti, moneen tyyliin sopiva kello onkin helppo valinta, sillä rennon vapaa-ajan ohella maskuuliinisen kaiun omaava laite sopii myös osaksi kasuaalia bisnespukeutumista – ja miksei hienompaakin juhlapukeutumistakin. Kun mietitään mitä suklareita ylipäätään on, nousevat usein miten ensimmäisinä mieleen – kiitos James Bondin – kaksi kellomallia: Rolex Submariner ja Omega, joka on koristanut Bondin rannetta niin Professional 300 kuin Planet Ocean kelloilla. Nämä kolme kelloa lienevät myös maailman yleisimmät yksittäiset kellomallit.

Omega Planet Ocean on kello, joka mielletään monien ajatuksissa jo klassikoksi. PO on kuitenkin ollut markkinoilla vasta 12 vuotta (ensiesittely 2005), mutta se on silti ehtinyt saavuttaa erityisen aseman genressään. PO on mallisarja, joka on alunperin suunnattu Omegan paremmaksi sukeltajankelloksi, laitteeksi joka haastaisi tosissaan lähes uskonnollisen artefakti-aseman saavuttaneen Rolex Submarinerin. Planet Oceanin menestys on pitkälti perustunut omaan yksilölliseen ja ajattomaan muotoiluun, joka on poikennut pirteästi tavanomaisista sukeltajankelloista, säilyttäen kuitenkin Omegalle tunnusomaiset piirteet esim. kuoren viimeistelyssä. Tässä jutussa käsittelyssä on 2016 esitelty, hartaasti odotettu ja vasta loppuvuodesta kauppoihin ehtinyt Planet Ocean 39,5mm.

(Juttu jatkuu alempana)

p

Seamaster sukeltajankellot

Omega omaa pitkät perinteet sukeltajankellojen valmistuksessa jotka ulottuva aina 50-luvulle saakka. Tunnetuin kellomalleista on ns. ”Bond” eli Seamaster Professional 300 jota Pierce Brosman käytti ensi kertaa elokuvassa ”Golden Eye” vuonna 1995. Seamaster-sarja on kattava ja täynnä klassikoita kuten Seamaster 300, josta tehtiin hiljattain uudelleen julkaisu, sekä veistoksellinen Seamaster Ploprof. Seamasterin historiaan kannattaa tutustua Omegan kattavilla sivuilla: http://www.omegamuseum.com/seamaster 

Luotettavaa kotimaista kellokauppaa jo neljännessä sukupolvessa

Kelloharrastajan diilit - www.suninen.fi

Tämän jutun kello hankittavissa Suniselta

Kelloharrastajien yhteistyökumppani Suninen tarjoaa mm. Omega, Breitling, Ball, Rado, Longines, ja Oris kellot ja huoltopalvelut. Tutustu harrastajaystävälliseen palveluun verkkokapassa www.suninen.fi tai myymälöissä Lappeenranta, Imatra, Kouvola, Kotka ja Kuusankoski!

Planet Ocean – Uuden ajan Omega

Planet Ocean mallisarjan alku oli kaksijakoinen. Ensimmäiset kellot herättivät hyvin voimakasta kiinnostusta – jopa niin voimakasta, että monen harrastajan kuulee pohtivan josko suosio olisi pakottanut kilpailijan suunnittelupöydän ääreen (Submariner ei ollut ennen tätä uudistunut sanottavasti miltein 17 vuoteen). Ensimmäiset PO:t olivat varustettu Omegan 2500-sarjan koneistolla, jossa oli uusi Co-Axial -käyntilaitte. Valitettavasti eta-pohjaisen koneiston päälle rakennettu ratkaisu ei ollut ensimmäisissä kelloissa kestävimmästä päästä, ja toisaalta kilpailijoiden korostaessa markkinoinnissaan kokonaan itse tuotetun koneiston merkitystä, jäi ensimmäisen sukupolven Planet Oceanin tuotanto melko lyhytaikaiseksi. Omalla erinomaisin ominaisuuksin varustetulla 8500-sarjan koneistolla ryyditetty korvaaja ilmestyi markkinoille jo 2011.

Uudet Planet Oceanit (vuodesta 2011 eteenpäin) ovat kuitenkin jakaneet mielipiteitä. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että uuden koneiston myötä PO:sta on ollut paksumpi ja ns. ”top-heavy” minkä vuoksi se ei ole ollut kaikkien mieleen – muuten erinomaisista ominaisuuksistaan huolimatta.

Moni harrastaja onkin etsinyt juuri istuvuuden vuoksi alkuperäistä 42mm PO:ta. Toiveet pienemmästä ja ohuemmasta Planet Oceaniasta ovat olleet esillä vuodesta 2011 ja lopulta viime vuoden Basel -messuilla esiteltiinkin uusi 39,5mm Planet Ocean (kuten myös isompi 43mm versio).

Hämäävät millimetrit

Ensimmäinen tunne uutta Planet Oceania sovittaessa on hämmennys. Kellon halkaisija on lupaavat 39,5mm (eli lähes sama kuin Rolex Submarinerilla), mutta siitä on vaikea sanoa onko se juuri sopivasti vai sittenkin liian vähän. 43mm kelloihin tottuneelle ensireaktio on ”pieni”. Ajatus kuitenkin muuttuu parin tunnin käytön jälkeen. Kellon koko on erittäin hyvä – omaan 17cm ranteeseen käytännössä täydellinen. Pienen tarkastelun jälkeen hämäävämmäksi tekijäksi osoittautuu ranneke, joka on kellon nähden jämäkkä ja ehkä aavistuksen turhankin paksu. Ohuemmalla rannekkeella kello olisi tuntunut tasapainoisemmalta heti. Kellon istuvuus on kaikesta huolimatta kuitenkin erittäin hyvä. 14mm paksuisena kuori istuu nätisti myös kalvosimen alle. Tuntuma kellosta on, että mikäli ranteen ympärysmitta on 17cm tai alle, kannattaa rohkeasti valita 39,5mm versio 43mm sijaan.

Kiiltoa pintaan ja uutta konehuoneeseen

Uuden PO:n toinen näkyvä uudistus on uusittu kiiltäväpintainen keraamiinen kierrettävä kehä ja taulu, jotka ovat viimeistelty erittäin upeasti. Pinnan väri elää valossa vaihdellen sinisestä mustaan. Kahdesta värivaihtoehdosta sininen onkin raikkaampi – joskin turvallisen mustan kanssa ei juuri voi mennä vikaan. Mielenkiintoisena yksityiskohtana kuvissa erottuva bezelin katkoviiva ei käytännössä korostu paljaalla silmällä katsottuna lainkaan. Kello on muutoinkin vaikea kuvattava, sillä toteutus on parhaimmillaan aidossa päivänvalossa.

Konehuoneen puolella sykkii Omegan uusi 8800. Kyseessä on 8900:n pienempi versio jossa käyntivara on riittävä 55h. Koneisto on METAS-sertifioitu ja magneetinkestävä. Isompaan koneistoon nähden on kuitenkin jouduttu tekemään yksi valitettava kompromissi. Siinä missä 8500- ja 8900-sarjan koneistossa tuntiviisaria voi liikuttaa ilman minuuttiviisariin kajoamista (joskin päivyrin quick-set -toiminnon kustannuksella), toimii 8800 perinteisen koneiston tavoin. 8800 on kaikin puolin hienosti viimeistelty ja toimivan tuntuinen laite joka on varustettu huippuominaisuuksin.

Rohkea valinta?

Planet Ocean on erittäin mielenkiintoinen kello. 39,5mm versio on koonsa puolesta erittäin sopiva, vaikka myös uusi 43,5mm -malli istuu aikaisempia malliveljiään paremmin. Ensituntuman vuoksi valinnan tekeminen ei kuitenkaan ole helppoa. PO 39 on kerännyt maailmalla paljon positiivisia huomioita eikä syyttä. Siinä yhdistyvät erinomaiset ominaisuudet ja hieno viimeistely järkevään hintaan (ovh 5990€).  Planet Oceaniksi se on monelle kelloharrastajalle sitä, mitä PO:n piti olla alunperinkin. Kelloon liittyvät varaukset kiteytyvät rannekkeeseen joka on aavistuksen turhan paksu, sekä toisaalta korvakkeiden eli ns. lugien väliin joka on harmittava 19mm. 20mm välillä kelloon olisi ollut helposti vaihdettavissa erilaisia rannekkeita.  Planet Ocean on kaiken kaikkiaan valintana turvallinen, mutta samaan aikaan erilainen – etenkin 39,5mm versiona.

Harrastamisen näkökulma

Planet Ocean on harrastajan näkökulmasta katsoen hyvin mielenkiintoinen mallisarja. PO:n suosio ja kysyntä on ollut jatkuvasti kovaa ja myös käytettyjen kellojen hinnat ovat nousseet  kovaa vauhtia. Harrastettavuuden kannalta eniten pään vaivaa tuottaa runsas erilaisten mallien tarjonta – eri kokoja, materiaaleja ja värejä on tarjolla runsaasti, mikä perinteisesti tekee kellosta harrastajien näkökulmasta katsottuna vähemmän kiinnostavan. Teräksinen 39,5 PO on kuitenkin lähtökohtaisesti hyvä ostos joka säilyttänee arvionsa tulevaisuudessakin vähintään kohtuullisesti. On myös mahdollista, että juuri 39:stä kehittyy ajan myötä juuri ”se” PO. Kokonaisuutena kello on ensiluokkaisesti viimeistelty eikä sen upeita viisareita tai taulun indeksejä voi olla olla huomaamatta ensivilkaisulla.

Omega Planet Ocean 600m 39,5mm, tekniset tiedot:  

Malli -215.30.40.20.03.001, Halkaisija - 39,5mm, Paksuus - 14mm, Safiirilasi, Lasinen takakansi, 55h käyntivara, Päivyri, Vesitiivis 600m

  • Tekniikka & koneisto 90%
  • Yleinen viimeistelyn taso 93%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 87%
  • Rannekeen toteutus 75%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 82%

Erilainen, turvallinen ja sopiva

Omega Seamaster Plant Ocean 600m 39,5 on monikäyttöinen sukeltajan kell  huippuominaisuuksin. Lukuun ottamatta mallisarjan ensimmäistä 2500-koneistolla varustettua painosta, voisi sitä luonnehtia tasapainoisimmaksi Planet Oceaniksi koskaan. Kellon koko jakaa mielipiteitä ja paksu ranneke vaatii totuttelua, mutta asettumisen jälkeen kysessä on loistava all-rouder kello. Nykymittapuulla maltillisen kokonsa vuoksi kello ns. unisex-malli joten ostajakuntaa löytyy niin naisista kuin miehistäkin.

Joonas Kokko  Joonas on Kelloharrastajat Suomi FB-ryhmän perustaja ja ylläpitäjä. Hän on ollut intoihimoinen kelloharrastaja jo 15 vuoden ajan ja erityisenä kiinnostuksenkohteena ovat muotoilultaan ajattomat ja mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen sopivat kellot.

Perintö valtameripurjehdusten ajoilta – Ulysse Nardin Maxi Marine Diver

Perintö valtameripurjehdusten ajoilta – Ulysse Nardin Maxi Marine Diver

Ulysse Nardin on kellomerkki, jolla on historiaa enemmän kuin moni arvaakaan. UN perustettiin Sveitsissä jo vuonna 1846, jolloin vain 26-vuotias Ulysse Nardin alkoi valmistaa oman nimensä alla monimutkaisia taskukelloja ja merikronometreja (engl. Marine Chronometer). 1800-luvulla valtameripurjehtijat suunnistivat sekstantin, auringon ja merikronometrien avulla. Kellojen tarkkuus oli purjehtijoille äärimmäisen tärkeä asia, sillä päiväntasaajalla suunnistettaessa yhden sekunnin virhe vastaa matkassa 463 metrin virhettä.

Ulysse Nardinin merikronometrit keräsivät maailmalla mainetta. Valmistaja voitti 18 kultamitalia kansainvälisissä näyttelyissä sekä kronometrien tarkkuuskilpailuissa. Tästä UN Maxi Marine Diver kuin moni muukin valmistajan malli muistuttaa kantajaansa: kellon takapuolelle on kaiverrettu 18 kultamitalin saavutusajat ja -paikat.

Sukeltajankello

Termillä tarkoitetaan
alunperin sukelluskäyttöön suunniteltuja kelloja.
”Suklarin” tunnistaa yleensä vesitiivistä kuoresta ja liikuteltavasta minuuttikehästä.

Maxi Marine Diver – spesiaali sukelluskello

UN Maxi Marine Diver on hyvin erilainen sukelluskello verratuna esim. Rolex Submarineriin, Omega Seamastereihin tai muihin sukelluskellojen standardeihin.

Kun kellon ottaa käteen, kiinnittyy huomio lähes välittömästi kellon rannekkeeseen. Ranneke on tehty kumista ja siinä on kaksi titaanista välipalaa. Lisäksi rannekkeen linkkulukko on titaania. Titaanin etuna ruostumattomaan teräkseen verrattuna pidetään yleensä sen lyömätöntä lujuus/paino -suhdetta, mutta titaanin toinen mielenkiintoinen ominaisuus on titaanin huono lämmönjohtavuus. Tämä näkyy käytännössä siten, että kun kellon laittaa aamulla pöydältä ranteeseen, ei kello tunnu ranteessa kylmältä niin kuin teräskellot, vaan käytännössä huoneenlämpöiseltä. Myös kellon pohja on titaania, joten kellon jokainen rannetta koskeva osa on titaania.

 

Taulu täynnä tutkittavaa

Rannekkeen lisäksi myös MMD:n taulu on selvästi omanlaisensa. Taulussa katse kiinnittyy ensimmäiseksi tuntimarkkereihin ja minuutti- sekä tuntiviisariin. Viisarit ovat ns. ”partial-skeleton” -malliset, joissa osa viisarista on avoin. Tuntimarkkereiden ja viisarien muodot tuovat mieleen vesiliikenteen signaaliliput.

Seuraava asia, jonka taulusta huomaa, on käyntivaran ilmaisin. Tätä komplikaatiota löytää harvoin sukelluskelloista. Komplikaatio on hauska lisä etenkin sellaiselle henkilölle, jolla ei ole aikaisemmin sellaista ollut. Käyntivaran vaihtelua on hauska seurata pitkin viikkoa.

Itse kellotaulu on hyvin mielenkiintoinen. Taulu on täynnä pieniä koloja, jotka aikaansaavat kelloon kauniin 3D-efektin. Koloista seuraakin kellon lempinimi, ”golfpallo”.Kellon päivyri on toteutettu viisaasti. Päivyrin suurentava kyklooppi on lasin sisäpuolella, joten lasi on ulkopuolelta täysin sileä. Päivyri on sijoitettu kello kuuden kohdalle, joka ilahduttaa symmetristä kellotaulua etsiviä.

Miksi valita UN Maxi Marine Diver?

Maxi Marine Diver on kello, jota on sananmukaisesti ilo käyttää. Se on tyylikäs, tarkka (artikkelin kello heittää n. 2 sek/viikko) ja mukava. Lisäksi MMD:n ostamalla voi olla varma siitä, että saa vastinetta rahoilleen: n. 10 vuotta vanhojen full settien hinnat liikkuvat vain hieman yli 3000 eurossa. Kellon käyttötarkoituksia silmällä pitäen MMD on kotonaan rennon pukeutumisen yhteydessä. Kumirannekkeen, paksuutensa (12,5mm) ja ison halkaisijansa (42,7mm) takia kello ei ole parhaimmillaan, kun kantajallaan on puku päällä.

Kello, joka on todella suunniteltu käyttäjä mielessä

MMD:n istuvuutta ranteessa kehutaan. Eikä turhaan. Rannekkeen titaaniset välipalat suorastaan halaavat käyttäjänsä rannetta ja pitävät huolen siitä, että rannetuntuma on aivan omaa luokkaansa.

Toinen asia, joka MMD:ssa on huipputasoa, on lume. Vihreää Luminovaa on saatu mahdutettua markkereihin sekä viisareihin niin paljon, että kellon hohto kestää pitkälle pikkutunneille saakka. Lisäksi UN:n modifioima luotettava ETA-koneisto pitää tarkasti aikaa.

Ulysse Nardin, Maxi Marine Diver tekniset tiedot:  

Ref.263-33/3-92Halkaisija – 42,7mm, Paksuus – 12,5mm, Safiiri-lasi, Yksisuuntainen minuuttikehä, 48h käyntivara, Käyntivaran ilmaisin, Päivyri, Vesitiivis 300m

  • Tekniikka & koneisto 81%
  • Yleinen viimeistelyn taso 86%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 67%
  • Rannekeen toteutus 94%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 92%

Erilainen sukelluskello

Ulysse Nardin Maxi Marine Diver on erityinen suklari. Kuminen ranneke titaanisine välipaloineen, käyntivaran ilmaisin ja elävä taulu erottavat MMD:n satojen muiden suklarien joukosta. MMD on kello, jonka useimmiten tunnistaa vain asiaan vihkiytynyt kelloharrastaja. Cliché tai ei, MMD on kello hänelle, joka haluaa jotain erilaista.

Samuli Karjalainen Samuli on harrastanut 15-vuotiaasta asti mekaanisia arvokelloja. Kellot ovat hänelle tapa ilmaista itseään, tärkeä osa pukeutumista sekä toisaalta mahdollisuus laittaa rahat johonkin, joka säilyttää arvonsa.

Kilparatojen unohdettu legenda – Tag Heuer Monza Calibre 36

Kilparatojen unohdettu legenda – Tag Heuer Monza Calibre 36

Heuer ja sittemmin Tag Heuer on voimakkaasti autourheiluun profiloitunut kellovalmistaja. Merkin tunnetuimmat autoiluun vahvasti nojaavat mallit tunnistaa lähes jokainen vähääkään kelloihin perehtynyt henkilö. Monacon ja Carreran ohella Heuerilla on kuitenkin kolmaskin voimakkaasti kilpa-autoilun DNA:ta henkivä malli, jonka jokainen kelloharrastaja tuntee (tai jonka nimen on ainakin joskus kuullut), mutta joka kovin usein jää suotta tunnetuimpien sisartensa varjoon. Tässä jutussa käsittelyssä on fanien rakastama, teknisesti ylivoimainen ja klassikkokilpurin luonteen omaava kello – Tag Heuer Monza Calibre 36 vuodelta 2011.

 

Juttu jatkuu skrollaamalla alemmas…

Kronografit

Termillä tarkoitetaan
kelloja jossa on ”sekuntikello”-toiminto.

Kellokonttori on arvokellojen ostoon, myyntiin ja vaihtoon erikoistunut kellokauppa. Uudet ja käytetyt arvokellot luotettavalta asiantuntijalta. Merkkeinä mm. Rolex, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Richard Mille, Patek Philippe, Panerai, Breguet, Omega, Hublot, Breitling jne.

www.kellokonttori.fi

Tämän jutun kello hankittavissa Kellokonttorista!

Kelloharrastajien yhteistyökumppani Kellokonttori tarjoaa laadukkaat ja huolletut käytetyt arvokellot. Tutustu Kellokonttorin tarjontaan osoitteessa www.kellokonttori.fi, tai sovi henkilökohtainen tapaaminen Kaapelitehtaan toimistolle!

Monza Calibre 36 – uudelleenjulkaisuista halutuin

Vuoden 2011 Monza lienee neliskanttisen Monzan uudelleenjulkaisuista kaikkein halutuin. Tämä johtuu melko varmasti siitä, että kellon taulu ja osoittimet ovat kaikkein lähimpänä alkuperäistä single-pusher kronoa vuosilta 1911-1930. Taulu itsessään on todella helppolukuinen ja sen esikuvansa mukaiset numeraalit ja viisarit ovat hauska yksityiskohta muuten modernisti viimeistellyssä kokonaisuudessa. Taulun indeksit ovat kirkkaasti turkoosina itsensä valaisevat ja etenkin hämärällä kellon olemusta voisi kuvata mystikseksi juuri nykyaikaa ja vanhoja perinteitä sotkevan tyyliinsä vuoksi. Taulun merkinnät ovat viimeistelty käsin ja se luo Monzaan aivan omanlaista indentiteettiä. Taulun pienet yksityiskohdat ovat kunnosa, printtijälki on terävää ja kuvista vaikeasti huomattavat  sinistetyt viisarit tuovat kelloon paljon ylellisyyden tuntua.

Vuoden 2011 Monza on upea kello sinisine viisaraineen.

Kello tuntuu aluksi ranteessa pieneltä – sen halkaisija on ”vain” 38mm, mutta muotoilunsa ansiosta se tuntuu ranteessa kokoaan suuremmalta. Kokonaisuus on ranteessa erittäin tasapainoinen, kello ei ole liian kevyt, ei liian paksu, ei liian leveä. Ympärysmitaltaan yli 18 senttimetrin ranteen omaavat voivat kuitenkin kokea kellon vähän turhan pieneksi, mutta keskimääräiselle 17cm ranteelle koko on erittäin hyvin sopiva. Kuoren viimeistely on muutoin upeaa ja siitä tunnistaa, että kello on laitettu kasaan antaumuksella. Reunan kiillotus ja harjaus tekevät kellosta samaan aikaan sekä elegantin että raffin.

Kellon koneistoa tutkittaessa on vaikea välttää innostuksen värittämiä ylisanoja. Zenithin El Primero on Tag Heuerin kielessä kääntynyt Calibre 36:si. Mikäli El Primero ei ole koneistona tuttu, kannattaa siihen tutustua vaikkapa täällä. Yhtäkaikki kyseessä on ehkä paras sarjatuotannossa oleva kronografi-koneisto, ja sen upeaa toteutusta pääsee ihailemaan Monzassa suoraan lasisen takakannen läpi. Taulun puolelta Primeron tunnistaa käynnistä – tavallista korkeamman käyntinsä vuoksi sekuntiviisari soljuu eteenpäin silminnähtävästi pehmeämmin kuin esimerkiksi Valjoux tai Frederique Piguet -pohjaisissa koneistoissa. Muutenkin koneiston toiminta on moitteetonta. Esimerkiksi Valjoux-koneistoisiin kronoihin tottunut hätkähtää ajanotto-painikkeiden ja nupin pehmeää toimintaa. Hauskana yksityiskohtana muihin kronoihin nähden Primerossa päivämäärä siirretään vasta kellonajan jälkeen. Kello käy luonnollisesti tasaisesti ja tarkasti-  kello ei menettänyt testausjaksolla vuorokaudessa kuin 2 sekuntia.

Kokonaisuutena Monza Calibre 36 on loistava yleiskello, joka sopivammalla rannekkeella menee mainiosti myös formaalimmissa tilaisuukissa. Muotoilunsa puolesta se on kuin klassikkoauto, joka on päivitetty tälle vuosituhannelle.

Monzan kolmas tuleminen

Monzan tausta on melko vaiheikas. Etenkin Heuer-faneilta kysyttäessä nimi Monza saattaa nimittäin viitata peräti kolmeen eri kelloon. Alkuperäinen Monza julkaistiin itseasiassa jo 1930-luvulla. Tuolloin julkaistu Monza oli kuoreltaan nyt käsittelyssä olevaa Monzaa vastaava – tunnusomaista molemmille on neliön muotoinen kuori, jonka sivut ovat ikäänkuin pyöristetty. Ensimmäisessä Monzassa oli hyvin mielenkiintoinen yhden painikkeen omaava kronografi-toiminto ja ainoastaan sekunti- ja minuutti-rekisterit ajanotto-toimintoa varten. Asiaa mutkistaa se, ettei kyseisen kellon taulussa ikinä mainittu mallin nimeä, vaan se yhdistettiin Monza-nimeen vasta 2000-luvulla Tag Heuerin julkaistua esikuvansa mukaisen Monzan uusittuna versiona. Vuonna 1976 Heuer toi markkinoille kellon jonka useimmat Heuer-keräilijät ja asiantuntijat tunnistavat herkimmin Monzaksi. 1975 Niki Laudan Ferrarilla voittaman F1-maailmanmestaruuden kunniaksi julkaistu kello oli itseasiassa pvd-pinnoitettu Carrera joka oli saanut lisänimen Monza ja jota myytiin aina vuoteen 81 asti. 

.

Ensimmäinen ”uusi” Monza eli CR2111 kohtasi kellokauppojen kirkkaat halogeenit vuonna 2000. Ensimmäisissä Monzan uudelleen julkaisuissa ei ollut 30-luvun esikuvan tyyliin Monza-mainintaa taulussa ja logona käytettiin Tag Heuerin tunnuksen sijaan perinteikästä ”Heuer”-logoa. Tulokas herätti laajalti kiinnostusta ja pian rajoitetun uusintapainoksen jälkeen Monza otettiin kiinteästi mallistoon Tag Heuer -logolla varustettuna. Kronomallia sai niin teräksisenä kuin kultaisenakin. Lisäksi mallistoon tuli myös Calibre 6 (ETA 2895) -koneistolla varustettu perusversio ilman ajanottoa.  Mielenkiintoista on, että 2000-luvun alussa tuotannossa oli kaksi eri kronografi-komplikaatiolla varustettua mallia. Malliston kovin ”tykki” oli nimittäin varustettu Calibre 36 eli Zenith El Primero -koneistolla, kun perus kronossa oli modulipohjainen, teknisesti selkeästi vaatimattomampi Calibre 17.

Tag Heuer kuitenkin lopetti Monza-malliston vuonna 2006. Lopetus oli monelle Monza-fanille pettymys, mutta ilmeisemmin Tag Heuer päätti tuolloin panostaa toiseen neliskanttisen mallinsa, Monacoon. Viiden vuoden odotuksen jälkeen Monza-fanit saivat kuitenkin jatkuville pyynnöilleen vastakaikua. 2011 julkaistu Tag Heuer Monza Calibre 36 mukailee taulunsa ja tyylinsä puolesta 30-luvun esi-isäänsä ja kätkee sisäänsä mahdollisesti parhaan kronografi-koneiston, Zenith El Primeron. Julkaisu oli kuitenkin rajoitettu 1911 kappaleeseen. Nopeasti loppuunmyyty malli saa kuitenkin myös tulevaisuudessa jatkumoa, sillä Tag Heuer esitteli 2016 mustakuorisen Monzan joka yhdistää perinteisen kulmikkaan kuoren 76-vuoden Carrera Monzan henkeen.

Monza vs Monaco

Monzan tyypillisin vaihtoehto (paitsi kaikkein intohimoisimpien Heuer-fanien keskuudessa) lienee saman valmistajan tunnetumpi nelikantikas – Monaco. Monaco onkin saavuttanut suosiota erityisesti Steve McQueen yhteytensä ansiosta. ”King of Cool” käytti sinitauluista Monacoa autoelokuvien ikoniaseman saavuttaneessa Le Mansissa. Aihetta paremmin tunteville Steve ei kuitenkaan ole syy valita Monaco Monzan sijaan. Steve oli nimittäin sydämeltään Rolex-mies ja käytti elokuvassa Monacoa vain tuotesijoittelusta johtuvista syistä. Monzan ja Monacon välillä pohtivan ratkaisu on loppujen lopuksi helppo. Jos vaihtoehtona on Calibre 36, niin se (myös Monacoa on tehty rajoitettu painos kyseisellä koneistolla). Muutoin Monza on tunnetumpaa veljeään paremmin ranteeseen istuva, elegantimpi ja ehkä aavistuksen monikäyttöisempi. Toisaalta myös Monaco on upea kello ja tunnistettavuudessaan omaa luokkaansa Monzaan nähden. Mikäli muilta tuleva huomio on se juttu, kannattaa katseet suunnata mielummin Monacoon. Niin ja sanoinko jo Steve McQueen, kaikesta huolimatta?

Harrastamisen näkökulma

Tag Heuer Monzaa ei loppuen lopuksi ole tehty kovin suuria määriä ja osin tästä johtuen se on harrastusmielessä kiinnostava kello. Huippukoneisto, rajoitettu saatavuus ja merkin yleiseen linjaan nähden poikkeuksellisen korkea viimeistelyn taso yhdessä Tag Heuerin viime vuosien brändin kohentumisen kanssa tekevät Monzasasta harrastajan näkökulmasta haluttavan laitteen. Investointina Monza todennäköisesti säilyttää arvonsa suht’ hyvin ja edellä mainittujen tekijöiden vuoksi arvo saattaa jopa tulevaisuudessa nousta – etenkin mikäli 2016 julkaistu uusi Monza osoittautuu kovan luokan hitiksi. Keräilijän luonteen omaavat harrastajat ovat kiinnostuneita paitsi brändistä ja rajoitetusta tuotantomäärästä, niin myös koneistoratkaisusta. El Primeroa nimittäin tuskin nähdään jatkossa ihan heti muun kuin Zenith-merkkisten kellojen moottorina. El Primeroita on tavattavissa enää vain harvoissa 2010-luvun muun kuin Zenith -merkin omaavissa kelloissa ja tämän vuoksi Monza Calibre 36:n perässä ovat paitsi Heuer-fanit, neliskanttisten kellojen ystävät, autokello-miehet ja -naiset niin myös El Primero entusiastit. Harrastajan on kuitenkin omaa yksilöään etsissä syytä varmistua, että kuoren sisällä on tosiaan juuri Calibre 36 eikä Calibre 17 jonka voi tavata hinnaltaan huomattavasti huokeimmissa 2000-luvun alun Monzissa.

Tag Heuer Monza, tekniset tiedot:  

Halkaisija – 38mm, Paksuus – 13mm, Safiiri-lasi, Lasinen takakansi, 40h käyntivara, Ajanotto, Päivyri, Vesitiivis 50m

  • Tekniikka & koneisto 92%
  • Yleinen viimeistelyn taso 93%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 76%
  • Rannekeen toteutus 70%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 78%

Automiehen kello

Tag Heuer Monza on kaikin puolin upea kello, yhdellä edellytyksellä: Sen täytyy kolahtaa. Kello on selvästi persoonallinen valinta ja sen voisi kuvitella sopivan henkilöille jotka haaveilevat klassikko urheiluautosta modernilla tekniikalla kuorrutettuna. Kelloa saa vain laadukkalla nahkarannekkeella varustettuna, mikä voi rajata ostajakuntaa. Monza jakaa mielipiteet, mutta niihin joihin kello kolahtaa, se osuu myös syvälle.
Joonas Kokko  Joonas on Kelloharrastajat Suomi FB-ryhmän perustaja ja ylläpitäjä. Hän on ollut intoihimoinen kelloharrastaja jo 15 vuoden ajan ja erityisenä kiinnostuksenkohteena ovat muotoilultaan ajattomat ja mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen sopivat kellot.

Häivähdys pimeältä puolelta: Omega Speedmaster Darkside of the Moon Black Black

Häivähdys pimeältä puolelta: Omega Speedmaster Darkside of the Moon Black Black

Vuonna 2013 Baselin kellomessuilla esitelty Speedmaster Darkside of the Moon (DSotM) kuohutti kellofaneja. Speedmaster lienee kellomaailman kaikkein aikojen ikonisin mallisarja, jonka halutuin malli on vuosikaudet ollut ns. kuukello eli Speedmaster Professional käsin vedettävällä 1861 (tai aiemmin 321 tai 861) -koneistolla. Speedmaster mallisarjaan on vuosiensaatossa koitettu tuoda myös teknisesti edistyneempiä malleja (esim. Frederic Piquetin 1285-koneistoon pohjautuvat mallit), mutta klassinen manuaalivirtteinen ja hesaliittilasikkeinen Professional säilyi sitkeästi sarjan must-have-mallina siihen asti, että Omega esitteli vuonna 2010 uuden 9300-koneiston sisältävän Speedmaster Moonwatchin (ref 311.30.44.51.01.002) josta tuli hetkessä yksi markkinoiden kiinnostavimmista kronografeista. Kun puhutaan halutuista, keskivertopalkansaajan jotakuinkin vielä ulottuvissa olevista teräksistä kronografeista, Omega on ollut pitkään ”se toinen” vaihtoehto Rolex Daytonan rinnalla, mutta 9300-koneistolla varustettu malli muutti tilannetta selvästi. Nyt käsittelyssä oleva Darkside of the Moon on kuitenkin jotain muuta. Tylsien ja turvallisten kronomallien keskellä uusi DSotM on luonut täysin omanlaisen ilmiön – tuttu ja turvallinen on nyt uutta ja äärimmäisen kiinnostavaa.

Kellokultti nimeltä Speedmaster

Oikeastaan mikään toinen kellomalli ei ole luonut ympärilleen yhtä uskollista fani-ryhmittymää kuin kuussakin 1969 vieraillut Speedmaster Professional. ”Spede” tai ”Moonspede” on muuttunut vuosien saatossa ulkoisesti vain vähän ja ikonista kuu-mallia jäljittelevä ref. 311.30.42.30.01.005 on edelleen tuotannossa. Speedmasterin ympärille on sittemmin kehittynyt lukuisia faneja. Kello on myös innostanut kokonaisten nettisivujen ja julkaisujen tekoon  joista tunnetuin lienee Fratellowatches.  Kelloharrastamien kannalta Speedmasterin tarina on yksi merkittävistä ja tutustumisen arvoisista. Kuukellon jäljille pääset jutun lopussa olevien linkkien kautta.

Luotettavaa kotimaista kellokauppaa jo neljännessä sukupolvessa

Kelloharrastajan diilit - www.suninen.fi

Tämän jutun kello hankittavissa Suniselta

Kelloharrastajien yhteistyökumppani Suninen tarjoaa mm. Omega, Breitling, Ball, Rado, Longines, ja Oris kellot ja huoltopalvelut. Tutustu harrastajaystävälliseen palveluun verkkokapassa www.suninen.fi tai myymälöissä Lappeenranta, Imatra, Kouvola, Kotka ja Kuusankoski!

Värillä ei ole niin väliä, kunhan se on persoonallinen musta

Ensituntumalta Speedmaster Darkside of the Moon Black Black herättää ristiriitaisia ajatuksia. Tässä versiossa kaikki on mustaa: kuori, osoittimet, ranneke, kaikki. Värimaailma on pysäyttävä jo kuvissa ja kosketuksessa kello herättää samantien tunteita – joko puolesta tai vastaan. Kuoren materiaali mustaa on keraamia. Kuori on osin kiillotettu, minkä ansiosta se välkehtii päivänvalossa hyvin epätavallisella tavalla, materiaali näyttää kuin ulkoavaruudesta tulleelta. Ranteessa kuori tuntuu hyvin miellyttävältä, ei aivan yhtä painvalta kuin teräs, mutta kuitenkin riittävän painokkaalta, jotta rannetutuma säilyy hyvänä.

Hämmennystä aiheuttaa myös kellon ranneke joka saattaa olla toisille liikaa tai liian vähän. Kello toimitetaan kevlar-tyyppisen tekstiilirannekkeen kanssa ja sen jatkona on kuoren materiaalista valmistettu linkkulukko. Rannekkeen sisäpuoli on vuorattu ohuella nahalla ja se tuntuu käytössä erittäin hyvältä. Tämän hintaisessa kellossa moni odottaisi keraamista tai metallista ranneketta, mutta ratkaisu on itseasiassa äärimmäisen toimiva. Tavallisesti metallirannekkeisten kellojen eräs varjopuoli on, että kellosta tulee ranteessa kookkaampi ja ranneke saattaa nostaa käytössä kelloa irti ranteesta. Nahka- tai tekstiilirannekkeella tuntuma on yleensä parempi ja etenkin paksukuorisessa kellossa (DSotM on 16mm korkea!) tällä on erityistä merkitystä.

Valitulla rannekkeella kello tuntuu kädessä järkevän kokoiselta, mutta metallirannekkeen kanssa kokonaisuus saattaisi olla turhan massiivinen keskimääriseen ranteeseen. Omegalla on varmasti pohdittu ratkaisua pitkään, sillä on selvää että osa kuluttajista haluaisi kelloon nimenomaan ”kovan” rannekkeen.

Omegan dimensiot ovat aina olleet sikäli mielenkiintoisia, että lähes kaikki valmistajan kellot istuvat halkaisijaansa ja korkeuteensa nähden paremmin kuin pelkkien lukuarvojen puolesta voisi odottaa. Asiaa on näin myös tämän kellon kohdalla. 44,25mm kuulostaa halkaisijana erittäin suurelta, jopa kömpelöltä ja yhdistettynä 16mm paksuusuuteen voisi kuvitella että kyseessä olisi lähinnä ranteeseen kiinnitettävä jääkiekko. Itselleni 40mm on tavallisesti ollut kellon kokona optimi ja 42mm maksimi, mutta mitat toden totta hämäävät. DSotM istuu ranteeseen erittäin nätisti ja sujahtaa jopa useimman paidan kalvosimen alle. Toki kello on kookas eikä sitä oikein voi suositella ympärysmitaltaan alle 17cm ranteelle, mutta kaiken kaikkiaan kyseessä on positiivinen yllätys.

Kellon taulu itsessään on erittäin hienosti viimeistelty. 9300-sarjan koneisto on tupla rekistereineen luettava ja perinteisestä Speedmaster Professionalista kokonaan puuttuva päivyri on loogisella paikka kello kuudessa. Kokonaan musta ulkoasu tuottaa kuitenkin luettavuuden suhteen ongelmia. Kello sinänsä on luettava ja siitä saa arkikäytössä selvän melko helposti. Pimeällä ajan erottaminen on kuitenkin välillä työlästä ja hennon lumen vuoksi indeksit eivät loista erityisen kirkkaana pimeällä. Tyylikkään ulkonäön eteen on tehty uhrauksia luettavuuden kustannuksella, minkä vuoksi kellon valinta kertookin persoonallisuudesta ja mausta hyvin voimakkaasti.

Koneiston puolesta rahalle saa kellossa vastinetta tuntuvasti. 9300 on koneistona osoittanut luotettavuutensa ja sen ominaisuudet ovat sanalla sanoen erinomaiset. Pitkä käyntivara, co-axial käyntilaite ja piistä tehty jousi takaavat, että teknisessä mielessä lippulaiva Speedmaster edustaa huippulaatua. Ainoastaan koneiston paksuus mietityttää hieman, sillä siitä johtuen myös kuoresta on jouduttu tekemään verrattaen korkea. Hieno geneveraitainen viimeistely arabialaisella tvistillä kruunaa kokonaisuuden, etenkin kun pakettia voi ihailla lasikannen läpi. Koneistosta kiinnostuneille löytyy hyvät artikkelit Speedmaster-harrastajien, sekä Fratellowatchesin sivulta.

Mietteitä herättävä keraaminen kuori

Keraamiset kellonkuoret ovat jo pitkään puhututtaneet. Käyttäjän näkökulmasta merkittävin etu keraamin suhteen on kovuus – kuoreen on melkein mahdoton tehdä naarmuja. Materiaalina se on myös melko kevyttä ja lämmönjohtavuusominaisuuksiltaan miellyttävää. Keraamisessa kuoressa on kuitenkin kaksi varjopuolta. Ensinnäkin vaikka keraaami ei ole materiaalina kallista, on sen työstäminen vaikeaa. Tämän vuoksi keraamiset kellot ovat lähtökohtaisesti teräs-serkkujaan hintavampia. Toisekseen mikäli keraamikuori osuu riittävän kovaan materiaaliin (esim. kiveen) riittävällä voimalla, saattaa se murtua. Tällainen on käytännössä harvinaista ja arkioloissa äärimmäisen epätodennäköistä, mutta kuitenkin mahdollista.

Omegan keraamikuori on äärimmäisen hienosti työstetty. Kuori on poikkeuksellisesti osin harjattu ja osin kiillotettu – tällaista työstöjälkeä ei oikeastaan muissa keraamiskuorissa ole tullut vastaan. Valmistajan materiaaliosaamisesta kertoo myös se, että niin krono-painikkeet kuin rannekkeen linkkulukko ovat valmistettu samasta materiaalista – tavallisesti keraamisissa kelloissa nämä osat ovat DLC-pinnoitettua terästä. Mikäli materiaali itsessään kiinnostaa, kannattaa tutusta aBlogtowatchin kattavaan keraami-artikkeliin.

Harrastamisen näkökulma

Keraamisia kronoja ajateltaessa ei oikeastaan tule kuin yksi kello mieleen joka voisi olla jollakin tavalla kiinnostava vaihtoehto Darkside of the Moonille. IWC:n Pilot’s Chronograph on kuitenkin tyyliltään ja tarinaltaan hieman erilainen vaihtoehto. Laadukkaita keraamisia kronoja on lopulta tarjolla melko vähän ja tästä johtuen on mahdollista, että tästä kellosta tulee aikanaan hyvinkin haluttu erikoisuus. Erityisesti Black Black –malli on omaleimaisuudessaan ja kompromissittomuudessaann erityisen kiinnostava, sillä näitä tuskin ostetaan ainoiksi kelloiksi ja sitä myöten niiden saatavuus tulee olemaan jälkimarkkinoilta muita malleja haastavampi. Kellon ohjevähittäishinta on melko kova, 10 900 euroa. Odotettavissa kuitenkin on, että Omega pyrkii nostamaan teräsmallistonsa hintaa kohti samoja lukemia, mikä harrastajan näkökulmasta nostaa odotuksia myös DSotM:n hinnan noususta. Tästä huolimatta tätä kelloa ei voi pitää kovin varmana sijoituksena – ellei kellosta muotoudu ajan saatossa keräilijöiden himoitsemaa kulttimallia.

Darkside of the Moon istuu isosta koostaan huolimatta ranteeseen erinomaisesti.

Kenelle DSotM sopii?

Omega Speedmaster Darkside of the Moon Black Black on kello jota ei ole tarkoitettu kaikille. Ei todellakaan. Kellossa on mojova annos persoonallisuutta ja tämän kellon valitsevatkin henkilöt jotka oikeasti syttyvät muotoilulle, tyylin ja käytettävyyden kompromisseille ja toisaalta haluavat ranteeseensa jotakin erilaista, mutta varmasti laadukasta ja toimivaa. Darkside of the Moon mallisarjasta löytyy myös erilaisia värivaihtoehtoja jotka ratkaisevat luettavuushaasteita. Äkkiseltään ajateltuna DSotM tuskin on omistajansa ainoa kello – se ei nimittäin ihan joka tilanteeseen sovi, ellei tyylisääntöjä ole valmis venyttämään ainakin hieman. Mustan alligaattorihihnan kanssa kello toimii tietysti jo vähän formaaleimmissakin tilaisuuksissa, mutta kevlar/tekstiilirannekkeella kello on olemukseltaan hyvin raffi. Mikäli kello kolahtaa, niin DSotM on kaikin puolin erittäin hyvä kello joka tarjoaa vastinetta rahalle. Perinteisten, tylsien mutta turvallisten teräskronojen maailmassa se on piristävä poikkeus, joka on aidosti jotakin muuta mitä esimerkiksi Breitling tai Rolex pystyvät tällä hetkellä tarjoamaan – vieläpä legendaarisella Speedmaster-tarinalla varustettuna. Eikä sovi unohtaa, että kronoa miettivän kannalta DSotM:ssa on eräs käytännöllinen ominaisuus jota esimerkiksi Rolex Daytonassa ei ole. Se on päivyri.

Omega Planet Ocean 600m 39,5mm, tekniset tiedot:  

Malli -215.30.40.20.03.001, Halkaisija - 39,5mm, Paksuus - 14mm, Safiirilasi, Lasinen takakansi, 55h käyntivara, Päivyri, Vesitiivis 600m

  • Tekniikka & koneisto 92%
  • Yleinen viimeistelyn taso 92%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 65%
  • Rannekeen toteutus 68%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 72%

Persoonallinen Speedy jakaa mielipiteet

On sanottava suoraan, että tämä kello ei ole helpoimmasta päästä. Eri osa-alueita arvioitaessa se ei missään tapauksessa ihastuta erityisesti juuri millään. Silti kokonaisuus on erittäin hyvässä kunnossa ja kellossa on jollakin tapaa syvää fiilistä ja meininkiä. DSotM ei tule myöskään vastaan jokaisissa liukuportaissa, eikä sitä toisaalta tunnisteta kuin korkeintaan kelloharrastajien toimesta. Kelloa voi suositella vahvasti niille jotka innostuvat sen luonteesta ja muotoilusta eivätkä välitä yleisistä mielipiteistä muuten erityisesti. Kellon pala palalta analysoivat jättänevät tämän kellon herkemmin välin, mutta kohderyhmää asia tuskin hetkauttaa millään tavalla. Tämä kello on röyhkeä, sofistikoitunut ja persoonallinen.

Joonas Kokko  Joonas on Kelloharrastajat Suomi FB-ryhmän perustaja ja ylläpitäjä. Hän on ollut intoihimoinen kelloharrastaja jo 15 vuoden ajan ja erityisenä kiinnostuksenkohteena ovat muotoilultaan ajattomat ja mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen sopivat kellot.

Lisää Speedmasteria? Referenssiaineistot:

aBlog to watch – keraami materiaaliana: http://www.ablogtowatch.com/watch-case-materials-explained-ceramic/
Kellomies.fi – Speedmaster Professional arvio: http://www.kellomies.fi/?p=7279 
Fratello – Speedmaster osto-opas: http://www.fratellowatches.com/omega-speedmaster-buyers-guide-part-1/
Wikipedian Omega Speedmaster-sivu: https://en.wikipedia.org/wiki/Omega_Speedmaster

Yleiskellot: Omega Seamaster Aqua Terra

Yleiskellot: Omega Seamaster Aqua Terra

Yleiskellojen juttusarjassa ensimmäinen esiteltävä kello on Omega Seamaster Aqua Terra. Seamaster on Omegan – ja ehkäpä koko kellomaailman –  yksi tunnetuimpia mallistoja. Aqua Terran tausta on itsessään mielenkiintoinen, sillä klassisena mallina moni saattaa unohtaa, että kyseessä on melko tuore mallisarja – ensimmäiset AT:t esiteltiin nimittäin Baselworld-kellomessuilla 2003. Seamasterilla on kuintekin niin monipuolinen historia, ettei Aqua Terrastakaan voi kirjoittaa artikkelia sivuamatta Seamaster-historiaa lyhyesti läpi.

Yleiskellot

Artikkelit käsittelevät kelloja jotka soveltuvat  poikkeuksellisen moninaisiin tilanteisiin.

Tarunhohtoinen Seamaster

Seamasterien tarina ulottuu aina 1940-luvulle asti, tarkemmin sanottuna Omegan 100-vuotisjuhlavuoteen 1948, jolloin malliston ensimmäinen kello esiteltiin. Seamasterit saivat tuulta alleen ja niinpä Omega esittelikin tulevina vuosikymmeninä mm. 300M-, Ploprof-, DeVille- sekä Planet Ocean- mallistot. Vuonna 2003 suosittu Seamaster-mallisto sai jälleen kerran jatkoa, kun Omega esitteli uuden malliston: Seamaster Aqua Terra.

Aqua Terra -mallisto on ollut hyvin suosittu heti sen julkaisustaan asti. Syinä malliston suosioon voisi pitää ainakin monikäyttöistä ja tyylikästä designia, 2000-luvun vaihteessa esiteltyä Co-Axial –mekanismia (käytössä kaikissa automaattisissa Aqua Terroissa), sekä monipuolista mallistoa. Ei ole siis ihme, että James Bondkin luottaa vuoden 2012 Skyfallissa sinitauluiseen (38,5mm) Aqua Terraan.

Tänä päivänä erilaisia Aqua Terroja löytyy joka lähtöön. Mallistosta löytyy teräksisiä, puna-, sekä keltakultaisia malleja. Halkaisijaltaan eri kokoisia kelloja löytyy niin 30-millisestä kvartsikellosta valtavaan yli 49-milliseen XXL-malliin asti. Komplikaatioitakin riittää. Mallistosta löytyy ainakin kronografeja, päivyrillisiä- (myös viikonpäivän näyttäviä), annual calendar-, GMT- sekä James Bond Limited Edition -malleja.

Aqua Terra arkikellona

Tämän artikkelin AT on halkaisijaltaan 39,2mm ja siinä on luonnonvalkoinen taulu sekä ruusukultaiset viisarit (ref. 2503.34.00). Aqua Terrassa yhdistyy pohjoismaiseen makuun sopivasti käytännöllisyys ja hillitty design: tyylikkäät mutta yksinkertaiset viisarit näyttävät ajan selvästi. Ruusukultaisena versiona viisarit tuovat kelloon sopivasti arvokkuutta sen kuitenkaan menettämättä sporttista yleistunnelmaa. Lumea on viisareissa ja erityisesti taulussa kohtalaisen vähän, mutta ajan kyllä erottaa pimeässäkin.

Indeksit ja Omegan logo ovat kohotettu, ja juuri tämän tyyppisissä yksityiskohdissa piilee Aqua Terran hienous. Harjatussa metallirannekkeessa Omega jatkaa vahvaa perussuorittamista. Rannekkeessa ei ole mitään huomiota herättävää: yksinkertainen, klassinen ja ennen kaikkea toimiva design.

39,2mm halkaisija tekee kellosta sopivan erittäin monenkokoisille ranteille. Aqua Terrojen ehkäpä paras puoli verrattuna muihin Seamaster –perheen kelloihin on juurikin monikäyttöisyys. Kaikki Omegan Seamasterit antavat käyttäjästään kyllä nuorekkaan ja urheilullisen kuvan, mutta formaaleissa tilaisuuksissa kirkkaimmin loistaa Aqua Terra. Sen voisi jopa sanoa olevan kotonaan oopperan ensi-illassa, toisin kuin vaikkapa paksumman ja huomiota herättävän Planet Oceanin.

Tämän artikkelin Aqua Terra on viimeisiä 2500-koneistoisia malleja (vm. 2010). Julkaisustaan juurikin vuoteen 2010 asti AT:issa oli 2500-koneistot, jonka jälkeen Omega siirtyi Aqua Terroissa uuteen 8500-koneistoon, joka on käytössä tänäkin päivänä.

Omegan 2500-koneisto perustuu ETAn 2892-A2 –koneistoon, johon Omega on lisännyt oman Co-Axial -mekanisminsa. Tässä yhdistelmässä on kaksi hyvää puolta. Ensiksi, ETAn 2892-A2 on hyväksi koettu luotettava työjuhta, jonka huoltaminen uusiin 8500-koneistoihin verrattuna onnistuu huomattavasti helpommin ja halvemmalla. Toisaalta Omegan koneistoon lisäämä Co-Axial –mekanismi vähentää koneistossa esiintyvää kitkaa ja parantaa pitkällä tähtäimellä kellon tarkkuutta. Artikkelin kello onkin käytössä hyvin tarkka, ja edistää keskimäärin vain yhden sekunnin päivässä. 48 tunnin käyttövara on yleinen, ja useimmille – allekirjoittaneelle mukaan lukien – varsin riittävä.

Ei niin hyvää jottei jotain huonoakin?

Pidemmän päälle kaikista kelloista – jopa kaikkein rakkaimmista – löytää joitain huonoja puolia. Eniten artikkelin mallissa silmään pistää päivyrin ja taulun sävyero. Taulun väri on luonnonvalkoinen (”off-white”), kun taas päivyri on täysin ”puhtaan” valkoinen. Tietysti taulun väri vaihtelee valaistuksesta riippuen, mutta ero on silti olemassa kaikissa valkotauluisissa 2500-koneiston malleissa. Kontrasti voi olla toisen silmään erittäin hyvä ja toisen makuun puolestaan sopimaton.

2500-koneiston viimeistely on korkeintaan vain tyydyttävää tasoa verrattuna uuteen 8500-koneistoon, jonka ulkonäkö tuntuu voittavan 2500-koneiston jokaisessa pienessä yksityiskohdassa 6-0. Lisäksi hyvin yksinkertainen taulu ja vanhat kunnon ”kolme viisaria ja päivyri” –yhdistelmä saattaa pitkän päälle alkaa tylsistyttää.

Kenelle?

Aqua Terrat ovat käytännössä kaikki yleiskelloja, ja mallistosta luulisi löytyvän jokaiselle yleiskelloa etsivälle mieleinen – niin laaja ja monipuolinen Omegan Aqua Terra –mallisto on. Aqua Terrat tarjoavat käyttäjälleen varsin hyvää hinta-laatusuhdetta: käytettyinä automaattisia Aqua Terroja voi löytää jopa alle kahdella tuhannella eurolla. Uuden AT:n ov-hinnat alkavat noin viidestä tuhannesta eurosta. Harrastamisen näkökulmasta ajateltuna Aqua Terra on mielenkiintoinen kello, sillä kellosta on vasta hiljalleen muotoutumassa klassikko. Etenkin 2003-2010  AT:t saattaavat pitää arvonsa tulevaisuutta ajatellen hyvin.

Linkki valmistajan sivuille:
https://www.omegawatches.com/watches/seamaster/aqua-terra-chronometer/25033400/

Omega Seamaster Aqua Terra , tekniset tiedot:  

Malli – Seamaster Aquaterra Ref. 2503.34.00, Halkaisija – 39,2mm, Safiirilasi, Lasinen takakansi, 40h käyntivara, Päivyri, Vesitiivis 150m

  • Tekniikka & koneisto 80%
  • Yleinen viimeistelyn taso 70%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 92%
  • Rannekeen toteutus 75%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 88%

Selkeä, varma ja konstailematon

Omega Aqua Terra on erittäin monikäyttöinen kello – täysin kotonaan niin puvun kuin farkkujen kanssa. Laadukas Omegan viimeistelemä Co-Axial -koneisto sekä yksinkertainen mutta moderni design kruunaavat tämän yleiskellon. Aqua Terra on varma valinta joka ei varsinaisesti tuota pettymystä millään saralla. Toisaalta AT ei ole varsinaisesti myöskään erityinen kellomaailman väriläiskä, joten persoonallista kelloa etsivät saattavat suunnata katseensa muualle.

Samuli Karjalainen Samuli on harrastanut 15-vuotiaasta asti mekaanisia arvokelloja. Kellot ovat Samulille tapa ilmaista itseään, tärkeä osa pukeutumista sekä toisaalta mahdollisuus laittaa rahat johonkin joka säilyttää arvonsa.