Longines Legend Diver – Perinteet nousevat pintaan

Longines Legend Diver – Perinteet nousevat pintaan

Vuonna 2007 Longines esitteli Longines Legend Diverin, uudelleenjulkaisun 60-luvun Longines Diverista. Valtavirta heritage-malleista poiketen uusintapainos  oli todella uskollinen alkuperäiselle Diverille: mittasuhteista fonttiin lähes jokainen yksityiskohta näytti aivan samalta kuin alkuperäisessä versiossa. Päivyrikin oli jätetty pois, jotta taulu säilyisi symmetrisenä alkuperäisen Diverin tavoin. Ainoa silmiinpistävä ero oli lumen toteutus. Lisäksi alkuperäinen ”Swiss” muuttui muotoon ”Swiss made”.

 2009 Longines julkaisi LLD:stä päivyrillisen version. Päivyrittömän LLD:n valmistus lopetettiin vuonna 2012 ja tuotantoon jäi uusi päivyrillinen malli, joka käsittelyssä tässä artikkelissa.  Päivyritön malli on etenkin puristien ja keräilijöiden suosiossa, joten arvonnousu- tai sijoitusnäkökulmasta LLD:tä pohtiessa kannattaa mielessä pitää juuri päivyritön uudelleenjulkaisu. Ei sillä, myös päivyrillinen malli vaikuttaa pitävän arvonsa Longinekseksi poikkeuksellisen hyvin.

Sukeltajankello

Termillä tarkoitetaan
alunperin sukelluskäyttöön suunniteltuja kelloja.
”Suklarin” tunnistaa yleensä vesitiivistä kuoresta ja liikuteltavasta minuuttikehästä.

LLD ”desk diverina”

Alkuperäisen Longines Diverin tavoin kellon halkaisija on 42mm. Tänä päivänä 42mm voidaan nähdä suhteellisen normaalikokoisena halkaisijana, mutta 60-luvulla 42-millinen kello on ollut aikalaisiinsa verrattuna erittäin iso. Keskikokoisesta halkaisijastaan huolimatta LLD tuntuu ranteessa isolta. Rannetuntumaan vaikuttaa erityisesti lugiväli, joka on 22mm. Suuren lugivälin takia kello saattaa tuntua joidenkin mielestä liian isolta tai kömpelöltä, vaikka kellon käyttäjä olisikin tottunut tämän kokoluokan kelloihin.

Super Compressor -casen sisäinen bezel tekee kellosta ohuen ja virtaviivaisen. Super Compressor -case vie siis kelloa hieman pukukellon suuntaan, mutta ei liikaa: LLD on täysverinen sukeltajankello. Artikkelin kellossa oli käytössä pääasiassa nahkainen  aftermarket-ranneke, joka saattoi olla suuren lugivälin lisäksi tekijä siinä, ettei rannetuntuma ollut paras mahdollinen. Kellon oma sailcloth-tyyppinen rannekke on sporttnen ja tuntumaltaan hyvä. Mustalla krokorannekkeella kellosta saisi olemukseltaan jopa juhlallisen.

LLD:n lume on kaunis, mutta kestävyydeltään vain kohtalainen. Kellotaulun luettavuus taas on erinomainen, kiitos pitkän minuuttiviisarin ja helposti erottuvan tuntiviisarin.

Alkuperäisessä Longines Diverissa oli Longinesin inhouse-koneisto 290. Inhouse-koneistosta on kuitenkin uudelleenjulkaisussa luovuttu ja monen mielestä hyvä näin. ETA-pohjaiset koneistot ovat varmoja käynniltään ja halvempia sekä helpompia huoltaa kuin inhouse-koneistot. Lisäksi ETA-koneiston käyttäminen pitää hinnan käytännössä jokaisen kelloharrastajan ulottuvilla: ETA2824A2 koneistolla varustetun LLD:n OVH on 1910€, mikä on toteutukseen ja viimeistelyn tasoon nähden hyvin kiinnostava hinta.

.

Kenelle?

Kuten lähes kaikkien uudelleenjulkaisujen kohdalla, tämänkin kellon ulkonäkö jakaa mielipiteitä ”Super Compressor” -caseineen ja ”faux-patinoineen”. Jotkut pitävät klassikoiden vintagehenkisiä uudelleenjulkaisuja onnistuneina, kun taas toisten mielestä nämä kellot ovat vain huonoja yrityksiä ratsastaa vanhoilla hiteillä.

Käytössä LLD ei herätä huomiota, joten näyttävää kelloa etsivien kannattaa kääntyä samalta valmistajalta esim. Hydroconquestin suuntaan. LLD:ssä kyse on kuitenkin jostain muusta kuin näyttävyydestä. LLD:ssä on kyse hillitystä tyylikkyydestä ja harkituista yksityiskohdista. LLD:n myötä Longines osoittaa, ettei harrastajan tarvitse maksaa monia tuhansia euroja saadakseen jotain laadukasta, kaunista ja klassista, mutta samaan aikaan jotain niin erilaista. Kellon ranteeseen kokeilu kannattaa, sillä leveän rannekkeen vuoksi kello ei välttämättä istu kaikkien ranteeseen. Niille joille kello kolahtaa, Longines tarjoaa monikäyttöisen vaihtoehdon hyvin järkevään hintaan.

Linkki valmistajan sivuille:

https://www.longines.com/#!/watches/heritage-collection/l3-674-4-50-0

Case Super Compressor

LLD:n silmiinpistävin ero tämän päivän normaaliin sukeltajankelloon verrattuna on mielenkiintoinen ”Super Compressor” -tyylinen case, jonka sveitsiläinen kellonosavalmistaja Ervin Piquerez SA patentoi 50-luvulla. Teknisesti ottaen Super Compressor -kellon tunnistaa vain oikeasta tiivistemekaniikasta, mutta lähes kaikissa Super Compressor -kelloissa bezel on lasikkeen sisällä. Bezelin sijoittaminen lasikkeen sisälle mahdollistaa sukeltamisen ilman, että sukeltajien tarvitsisi huolehtia bezelin tahattomasta kääntymisestä. Bezelin siirtyminen sukelluksen aikana oli aikaisemmin riesa, jonka tyypillisin korjausratkaisu on vain yhteen suuntaan kääntyvä ulkoinen minuuttirengas. Super Compressor-kellossa lasikkeen sisällä olevaa bezeliä ohjataan kello kahdessa olevalla nupilla. Viisareita taas ohjataan kello neljässä olevalla nupilla. Super Compressor -kellon tunnistaa useimmiten juuri näistä tuntomerkeistä: kahdesta nupista sekä lasin sisällä olevasta bezelistä.

Ennen EPSAn konkurssia ehti 50-, 60- ja 70-luvuilla heidän tekniikkaansa käyttää Longinesin lisäksi mm. Universal Geneve. Patentin rauettua mm. JLC on käyttänyt Super Compressor -casen ominaisuuksia uudelleenjulkaisuissaan.

Alkuperäinen Longines Diver ref. 7042 (kuva lainattu Hodinkee-verkkosivun artikkelista).

Longines Legend Diver, tekniset tiedot:  

Ref.ref: L3.674.4.50.0, Halkaisija – 42mm, Paksuus – 12mm, Safiiri-lasi, Kaksisuuntainen minuuttikehä, 38h käyntivara, , Päivyri, Vesitiivis 300m

  • Tekniikka & koneisto 78%
  • Yleinen viimeistelyn taso 70%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 80%
  • Rannekeen toteutus 76%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 88%

Historiallinen sukellusinstrumentti

Longines Legend Diver on kello, jolla on rikas, tyylikäs ja monivaiheinen historia. Kello on loistava valinta kenelle tahansa, mutta leveimmän hymyn LLD tuonee sellaiselle henkilölle, joka tuntee ja arvostaa mallin historiaa. Jos iso lugiväli eivätkä vahvat vintage-fiilikset ole esteitä, on LLD erinomainen valinta sukeltajankelloksi.
Samuli Karjalainen Samuli on harrastanut 15-vuotiaasta asti mekaanisia arvokelloja. Kellot ovat hänelle tapa ilmaista itseään, tärkeä osa pukeutumista sekä toisaalta mahdollisuus laittaa rahat johonkin, joka säilyttää arvonsa.

Kilparatojen unohdettu legenda – Tag Heuer Monza Calibre 36

Kilparatojen unohdettu legenda – Tag Heuer Monza Calibre 36

Heuer ja sittemmin Tag Heuer on voimakkaasti autourheiluun profiloitunut kellovalmistaja. Merkin tunnetuimmat autoiluun vahvasti nojaavat mallit tunnistaa lähes jokainen vähääkään kelloihin perehtynyt henkilö. Monacon ja Carreran ohella Heuerilla on kuitenkin kolmaskin voimakkaasti kilpa-autoilun DNA:ta henkivä malli, jonka jokainen kelloharrastaja tuntee (tai jonka nimen on ainakin joskus kuullut), mutta joka kovin usein jää suotta tunnetuimpien sisartensa varjoon. Tässä jutussa käsittelyssä on fanien rakastama, teknisesti ylivoimainen ja klassikkokilpurin luonteen omaava kello – Tag Heuer Monza Calibre 36 vuodelta 2011.

 

Juttu jatkuu skrollaamalla alemmas…

Kronografit

Termillä tarkoitetaan
kelloja jossa on ”sekuntikello”-toiminto.

Kellokonttori on arvokellojen ostoon, myyntiin ja vaihtoon erikoistunut kellokauppa. Uudet ja käytetyt arvokellot luotettavalta asiantuntijalta. Merkkeinä mm. Rolex, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Richard Mille, Patek Philippe, Panerai, Breguet, Omega, Hublot, Breitling jne.

www.kellokonttori.fi

Tämän jutun kello hankittavissa Kellokonttorista!

Kelloharrastajien yhteistyökumppani Kellokonttori tarjoaa laadukkaat ja huolletut käytetyt arvokellot. Tutustu Kellokonttorin tarjontaan osoitteessa www.kellokonttori.fi, tai sovi henkilökohtainen tapaaminen Kaapelitehtaan toimistolle!

Monza Calibre 36 – uudelleenjulkaisuista halutuin

Vuoden 2011 Monza lienee neliskanttisen Monzan uudelleenjulkaisuista kaikkein halutuin. Tämä johtuu melko varmasti siitä, että kellon taulu ja osoittimet ovat kaikkein lähimpänä alkuperäistä single-pusher kronoa vuosilta 1911-1930. Taulu itsessään on todella helppolukuinen ja sen esikuvansa mukaiset numeraalit ja viisarit ovat hauska yksityiskohta muuten modernisti viimeistellyssä kokonaisuudessa. Taulun indeksit ovat kirkkaasti turkoosina itsensä valaisevat ja etenkin hämärällä kellon olemusta voisi kuvata mystikseksi juuri nykyaikaa ja vanhoja perinteitä sotkevan tyyliinsä vuoksi. Taulun merkinnät ovat viimeistelty käsin ja se luo Monzaan aivan omanlaista indentiteettiä. Taulun pienet yksityiskohdat ovat kunnosa, printtijälki on terävää ja kuvista vaikeasti huomattavat  sinistetyt viisarit tuovat kelloon paljon ylellisyyden tuntua.

Vuoden 2011 Monza on upea kello sinisine viisaraineen.

Kello tuntuu aluksi ranteessa pieneltä – sen halkaisija on ”vain” 38mm, mutta muotoilunsa ansiosta se tuntuu ranteessa kokoaan suuremmalta. Kokonaisuus on ranteessa erittäin tasapainoinen, kello ei ole liian kevyt, ei liian paksu, ei liian leveä. Ympärysmitaltaan yli 18 senttimetrin ranteen omaavat voivat kuitenkin kokea kellon vähän turhan pieneksi, mutta keskimääräiselle 17cm ranteelle koko on erittäin hyvin sopiva. Kuoren viimeistely on muutoin upeaa ja siitä tunnistaa, että kello on laitettu kasaan antaumuksella. Reunan kiillotus ja harjaus tekevät kellosta samaan aikaan sekä elegantin että raffin.

Kellon koneistoa tutkittaessa on vaikea välttää innostuksen värittämiä ylisanoja. Zenithin El Primero on Tag Heuerin kielessä kääntynyt Calibre 36:si. Mikäli El Primero ei ole koneistona tuttu, kannattaa siihen tutustua vaikkapa täällä. Yhtäkaikki kyseessä on ehkä paras sarjatuotannossa oleva kronografi-koneisto, ja sen upeaa toteutusta pääsee ihailemaan Monzassa suoraan lasisen takakannen läpi. Taulun puolelta Primeron tunnistaa käynnistä – tavallista korkeamman käyntinsä vuoksi sekuntiviisari soljuu eteenpäin silminnähtävästi pehmeämmin kuin esimerkiksi Valjoux tai Frederique Piguet -pohjaisissa koneistoissa. Muutenkin koneiston toiminta on moitteetonta. Esimerkiksi Valjoux-koneistoisiin kronoihin tottunut hätkähtää ajanotto-painikkeiden ja nupin pehmeää toimintaa. Hauskana yksityiskohtana muihin kronoihin nähden Primerossa päivämäärä siirretään vasta kellonajan jälkeen. Kello käy luonnollisesti tasaisesti ja tarkasti-  kello ei menettänyt testausjaksolla vuorokaudessa kuin 2 sekuntia.

Kokonaisuutena Monza Calibre 36 on loistava yleiskello, joka sopivammalla rannekkeella menee mainiosti myös formaalimmissa tilaisuukissa. Muotoilunsa puolesta se on kuin klassikkoauto, joka on päivitetty tälle vuosituhannelle.

Monzan kolmas tuleminen

Monzan tausta on melko vaiheikas. Etenkin Heuer-faneilta kysyttäessä nimi Monza saattaa nimittäin viitata peräti kolmeen eri kelloon. Alkuperäinen Monza julkaistiin itseasiassa jo 1930-luvulla. Tuolloin julkaistu Monza oli kuoreltaan nyt käsittelyssä olevaa Monzaa vastaava – tunnusomaista molemmille on neliön muotoinen kuori, jonka sivut ovat ikäänkuin pyöristetty. Ensimmäisessä Monzassa oli hyvin mielenkiintoinen yhden painikkeen omaava kronografi-toiminto ja ainoastaan sekunti- ja minuutti-rekisterit ajanotto-toimintoa varten. Asiaa mutkistaa se, ettei kyseisen kellon taulussa ikinä mainittu mallin nimeä, vaan se yhdistettiin Monza-nimeen vasta 2000-luvulla Tag Heuerin julkaistua esikuvansa mukaisen Monzan uusittuna versiona. Vuonna 1976 Heuer toi markkinoille kellon jonka useimmat Heuer-keräilijät ja asiantuntijat tunnistavat herkimmin Monzaksi. 1975 Niki Laudan Ferrarilla voittaman F1-maailmanmestaruuden kunniaksi julkaistu kello oli itseasiassa pvd-pinnoitettu Carrera joka oli saanut lisänimen Monza ja jota myytiin aina vuoteen 81 asti. 

.

Ensimmäinen ”uusi” Monza eli CR2111 kohtasi kellokauppojen kirkkaat halogeenit vuonna 2000. Ensimmäisissä Monzan uudelleen julkaisuissa ei ollut 30-luvun esikuvan tyyliin Monza-mainintaa taulussa ja logona käytettiin Tag Heuerin tunnuksen sijaan perinteikästä ”Heuer”-logoa. Tulokas herätti laajalti kiinnostusta ja pian rajoitetun uusintapainoksen jälkeen Monza otettiin kiinteästi mallistoon Tag Heuer -logolla varustettuna. Kronomallia sai niin teräksisenä kuin kultaisenakin. Lisäksi mallistoon tuli myös Calibre 6 (ETA 2895) -koneistolla varustettu perusversio ilman ajanottoa.  Mielenkiintoista on, että 2000-luvun alussa tuotannossa oli kaksi eri kronografi-komplikaatiolla varustettua mallia. Malliston kovin ”tykki” oli nimittäin varustettu Calibre 36 eli Zenith El Primero -koneistolla, kun perus kronossa oli modulipohjainen, teknisesti selkeästi vaatimattomampi Calibre 17.

Tag Heuer kuitenkin lopetti Monza-malliston vuonna 2006. Lopetus oli monelle Monza-fanille pettymys, mutta ilmeisemmin Tag Heuer päätti tuolloin panostaa toiseen neliskanttisen mallinsa, Monacoon. Viiden vuoden odotuksen jälkeen Monza-fanit saivat kuitenkin jatkuville pyynnöilleen vastakaikua. 2011 julkaistu Tag Heuer Monza Calibre 36 mukailee taulunsa ja tyylinsä puolesta 30-luvun esi-isäänsä ja kätkee sisäänsä mahdollisesti parhaan kronografi-koneiston, Zenith El Primeron. Julkaisu oli kuitenkin rajoitettu 1911 kappaleeseen. Nopeasti loppuunmyyty malli saa kuitenkin myös tulevaisuudessa jatkumoa, sillä Tag Heuer esitteli 2016 mustakuorisen Monzan joka yhdistää perinteisen kulmikkaan kuoren 76-vuoden Carrera Monzan henkeen.

Monza vs Monaco

Monzan tyypillisin vaihtoehto (paitsi kaikkein intohimoisimpien Heuer-fanien keskuudessa) lienee saman valmistajan tunnetumpi nelikantikas – Monaco. Monaco onkin saavuttanut suosiota erityisesti Steve McQueen yhteytensä ansiosta. ”King of Cool” käytti sinitauluista Monacoa autoelokuvien ikoniaseman saavuttaneessa Le Mansissa. Aihetta paremmin tunteville Steve ei kuitenkaan ole syy valita Monaco Monzan sijaan. Steve oli nimittäin sydämeltään Rolex-mies ja käytti elokuvassa Monacoa vain tuotesijoittelusta johtuvista syistä. Monzan ja Monacon välillä pohtivan ratkaisu on loppujen lopuksi helppo. Jos vaihtoehtona on Calibre 36, niin se (myös Monacoa on tehty rajoitettu painos kyseisellä koneistolla). Muutoin Monza on tunnetumpaa veljeään paremmin ranteeseen istuva, elegantimpi ja ehkä aavistuksen monikäyttöisempi. Toisaalta myös Monaco on upea kello ja tunnistettavuudessaan omaa luokkaansa Monzaan nähden. Mikäli muilta tuleva huomio on se juttu, kannattaa katseet suunnata mielummin Monacoon. Niin ja sanoinko jo Steve McQueen, kaikesta huolimatta?

Harrastamisen näkökulma

Tag Heuer Monzaa ei loppuen lopuksi ole tehty kovin suuria määriä ja osin tästä johtuen se on harrastusmielessä kiinnostava kello. Huippukoneisto, rajoitettu saatavuus ja merkin yleiseen linjaan nähden poikkeuksellisen korkea viimeistelyn taso yhdessä Tag Heuerin viime vuosien brändin kohentumisen kanssa tekevät Monzasasta harrastajan näkökulmasta haluttavan laitteen. Investointina Monza todennäköisesti säilyttää arvonsa suht’ hyvin ja edellä mainittujen tekijöiden vuoksi arvo saattaa jopa tulevaisuudessa nousta – etenkin mikäli 2016 julkaistu uusi Monza osoittautuu kovan luokan hitiksi. Keräilijän luonteen omaavat harrastajat ovat kiinnostuneita paitsi brändistä ja rajoitetusta tuotantomäärästä, niin myös koneistoratkaisusta. El Primeroa nimittäin tuskin nähdään jatkossa ihan heti muun kuin Zenith-merkkisten kellojen moottorina. El Primeroita on tavattavissa enää vain harvoissa 2010-luvun muun kuin Zenith -merkin omaavissa kelloissa ja tämän vuoksi Monza Calibre 36:n perässä ovat paitsi Heuer-fanit, neliskanttisten kellojen ystävät, autokello-miehet ja -naiset niin myös El Primero entusiastit. Harrastajan on kuitenkin omaa yksilöään etsissä syytä varmistua, että kuoren sisällä on tosiaan juuri Calibre 36 eikä Calibre 17 jonka voi tavata hinnaltaan huomattavasti huokeimmissa 2000-luvun alun Monzissa.

Tag Heuer Monza, tekniset tiedot:  

Halkaisija – 38mm, Paksuus – 13mm, Safiiri-lasi, Lasinen takakansi, 40h käyntivara, Ajanotto, Päivyri, Vesitiivis 50m

  • Tekniikka & koneisto 92%
  • Yleinen viimeistelyn taso 93%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 76%
  • Rannekeen toteutus 70%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 78%

Automiehen kello

Tag Heuer Monza on kaikin puolin upea kello, yhdellä edellytyksellä: Sen täytyy kolahtaa. Kello on selvästi persoonallinen valinta ja sen voisi kuvitella sopivan henkilöille jotka haaveilevat klassikko urheiluautosta modernilla tekniikalla kuorrutettuna. Kelloa saa vain laadukkalla nahkarannekkeella varustettuna, mikä voi rajata ostajakuntaa. Monza jakaa mielipiteet, mutta niihin joihin kello kolahtaa, se osuu myös syvälle.
Joonas Kokko  Joonas on Kelloharrastajat Suomi FB-ryhmän perustaja ja ylläpitäjä. Hän on ollut intoihimoinen kelloharrastaja jo 15 vuoden ajan ja erityisenä kiinnostuksenkohteena ovat muotoilultaan ajattomat ja mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen sopivat kellot.

Häivähdys pimeältä puolelta: Omega Speedmaster Darkside of the Moon Black Black

Häivähdys pimeältä puolelta: Omega Speedmaster Darkside of the Moon Black Black

Vuonna 2013 Baselin kellomessuilla esitelty Speedmaster Darkside of the Moon (DSotM) kuohutti kellofaneja. Speedmaster lienee kellomaailman kaikkein aikojen ikonisin mallisarja, jonka halutuin malli on vuosikaudet ollut ns. kuukello eli Speedmaster Professional käsin vedettävällä 1861 (tai aiemmin 321 tai 861) -koneistolla. Speedmaster mallisarjaan on vuosiensaatossa koitettu tuoda myös teknisesti edistyneempiä malleja (esim. Frederic Piquetin 1285-koneistoon pohjautuvat mallit), mutta klassinen manuaalivirtteinen ja hesaliittilasikkeinen Professional säilyi sitkeästi sarjan must-have-mallina siihen asti, että Omega esitteli vuonna 2010 uuden 9300-koneiston sisältävän Speedmaster Moonwatchin (ref 311.30.44.51.01.002) josta tuli hetkessä yksi markkinoiden kiinnostavimmista kronografeista. Kun puhutaan halutuista, keskivertopalkansaajan jotakuinkin vielä ulottuvissa olevista teräksistä kronografeista, Omega on ollut pitkään ”se toinen” vaihtoehto Rolex Daytonan rinnalla, mutta 9300-koneistolla varustettu malli muutti tilannetta selvästi. Nyt käsittelyssä oleva Darkside of the Moon on kuitenkin jotain muuta. Tylsien ja turvallisten kronomallien keskellä uusi DSotM on luonut täysin omanlaisen ilmiön – tuttu ja turvallinen on nyt uutta ja äärimmäisen kiinnostavaa.

Kellokultti nimeltä Speedmaster

Oikeastaan mikään toinen kellomalli ei ole luonut ympärilleen yhtä uskollista fani-ryhmittymää kuin kuussakin 1969 vieraillut Speedmaster Professional. ”Spede” tai ”Moonspede” on muuttunut vuosien saatossa ulkoisesti vain vähän ja ikonista kuu-mallia jäljittelevä ref. 311.30.42.30.01.005 on edelleen tuotannossa. Speedmasterin ympärille on sittemmin kehittynyt lukuisia faneja. Kello on myös innostanut kokonaisten nettisivujen ja julkaisujen tekoon  joista tunnetuin lienee Fratellowatches.  Kelloharrastamien kannalta Speedmasterin tarina on yksi merkittävistä ja tutustumisen arvoisista. Kuukellon jäljille pääset jutun lopussa olevien linkkien kautta.

Luotettavaa kotimaista kellokauppaa jo neljännessä sukupolvessa

Kelloharrastajan diilit - www.suninen.fi

Tämän jutun kello hankittavissa Suniselta

Kelloharrastajien yhteistyökumppani Suninen tarjoaa mm. Omega, Breitling, Ball, Rado, Longines, ja Oris kellot ja huoltopalvelut. Tutustu harrastajaystävälliseen palveluun verkkokapassa www.suninen.fi tai myymälöissä Lappeenranta, Imatra, Kouvola, Kotka ja Kuusankoski!

Värillä ei ole niin väliä, kunhan se on persoonallinen musta

Ensituntumalta Speedmaster Darkside of the Moon Black Black herättää ristiriitaisia ajatuksia. Tässä versiossa kaikki on mustaa: kuori, osoittimet, ranneke, kaikki. Värimaailma on pysäyttävä jo kuvissa ja kosketuksessa kello herättää samantien tunteita – joko puolesta tai vastaan. Kuoren materiaali mustaa on keraamia. Kuori on osin kiillotettu, minkä ansiosta se välkehtii päivänvalossa hyvin epätavallisella tavalla, materiaali näyttää kuin ulkoavaruudesta tulleelta. Ranteessa kuori tuntuu hyvin miellyttävältä, ei aivan yhtä painvalta kuin teräs, mutta kuitenkin riittävän painokkaalta, jotta rannetutuma säilyy hyvänä.

Hämmennystä aiheuttaa myös kellon ranneke joka saattaa olla toisille liikaa tai liian vähän. Kello toimitetaan kevlar-tyyppisen tekstiilirannekkeen kanssa ja sen jatkona on kuoren materiaalista valmistettu linkkulukko. Rannekkeen sisäpuoli on vuorattu ohuella nahalla ja se tuntuu käytössä erittäin hyvältä. Tämän hintaisessa kellossa moni odottaisi keraamista tai metallista ranneketta, mutta ratkaisu on itseasiassa äärimmäisen toimiva. Tavallisesti metallirannekkeisten kellojen eräs varjopuoli on, että kellosta tulee ranteessa kookkaampi ja ranneke saattaa nostaa käytössä kelloa irti ranteesta. Nahka- tai tekstiilirannekkeella tuntuma on yleensä parempi ja etenkin paksukuorisessa kellossa (DSotM on 16mm korkea!) tällä on erityistä merkitystä.

Valitulla rannekkeella kello tuntuu kädessä järkevän kokoiselta, mutta metallirannekkeen kanssa kokonaisuus saattaisi olla turhan massiivinen keskimääriseen ranteeseen. Omegalla on varmasti pohdittu ratkaisua pitkään, sillä on selvää että osa kuluttajista haluaisi kelloon nimenomaan ”kovan” rannekkeen.

Omegan dimensiot ovat aina olleet sikäli mielenkiintoisia, että lähes kaikki valmistajan kellot istuvat halkaisijaansa ja korkeuteensa nähden paremmin kuin pelkkien lukuarvojen puolesta voisi odottaa. Asiaa on näin myös tämän kellon kohdalla. 44,25mm kuulostaa halkaisijana erittäin suurelta, jopa kömpelöltä ja yhdistettynä 16mm paksuusuuteen voisi kuvitella että kyseessä olisi lähinnä ranteeseen kiinnitettävä jääkiekko. Itselleni 40mm on tavallisesti ollut kellon kokona optimi ja 42mm maksimi, mutta mitat toden totta hämäävät. DSotM istuu ranteeseen erittäin nätisti ja sujahtaa jopa useimman paidan kalvosimen alle. Toki kello on kookas eikä sitä oikein voi suositella ympärysmitaltaan alle 17cm ranteelle, mutta kaiken kaikkiaan kyseessä on positiivinen yllätys.

Kellon taulu itsessään on erittäin hienosti viimeistelty. 9300-sarjan koneisto on tupla rekistereineen luettava ja perinteisestä Speedmaster Professionalista kokonaan puuttuva päivyri on loogisella paikka kello kuudessa. Kokonaan musta ulkoasu tuottaa kuitenkin luettavuuden suhteen ongelmia. Kello sinänsä on luettava ja siitä saa arkikäytössä selvän melko helposti. Pimeällä ajan erottaminen on kuitenkin välillä työlästä ja hennon lumen vuoksi indeksit eivät loista erityisen kirkkaana pimeällä. Tyylikkään ulkonäön eteen on tehty uhrauksia luettavuuden kustannuksella, minkä vuoksi kellon valinta kertookin persoonallisuudesta ja mausta hyvin voimakkaasti.

Koneiston puolesta rahalle saa kellossa vastinetta tuntuvasti. 9300 on koneistona osoittanut luotettavuutensa ja sen ominaisuudet ovat sanalla sanoen erinomaiset. Pitkä käyntivara, co-axial käyntilaite ja piistä tehty jousi takaavat, että teknisessä mielessä lippulaiva Speedmaster edustaa huippulaatua. Ainoastaan koneiston paksuus mietityttää hieman, sillä siitä johtuen myös kuoresta on jouduttu tekemään verrattaen korkea. Hieno geneveraitainen viimeistely arabialaisella tvistillä kruunaa kokonaisuuden, etenkin kun pakettia voi ihailla lasikannen läpi. Koneistosta kiinnostuneille löytyy hyvät artikkelit Speedmaster-harrastajien, sekä Fratellowatchesin sivulta.

Mietteitä herättävä keraaminen kuori

Keraamiset kellonkuoret ovat jo pitkään puhututtaneet. Käyttäjän näkökulmasta merkittävin etu keraamin suhteen on kovuus – kuoreen on melkein mahdoton tehdä naarmuja. Materiaalina se on myös melko kevyttä ja lämmönjohtavuusominaisuuksiltaan miellyttävää. Keraamisessa kuoressa on kuitenkin kaksi varjopuolta. Ensinnäkin vaikka keraaami ei ole materiaalina kallista, on sen työstäminen vaikeaa. Tämän vuoksi keraamiset kellot ovat lähtökohtaisesti teräs-serkkujaan hintavampia. Toisekseen mikäli keraamikuori osuu riittävän kovaan materiaaliin (esim. kiveen) riittävällä voimalla, saattaa se murtua. Tällainen on käytännössä harvinaista ja arkioloissa äärimmäisen epätodennäköistä, mutta kuitenkin mahdollista.

Omegan keraamikuori on äärimmäisen hienosti työstetty. Kuori on poikkeuksellisesti osin harjattu ja osin kiillotettu – tällaista työstöjälkeä ei oikeastaan muissa keraamiskuorissa ole tullut vastaan. Valmistajan materiaaliosaamisesta kertoo myös se, että niin krono-painikkeet kuin rannekkeen linkkulukko ovat valmistettu samasta materiaalista – tavallisesti keraamisissa kelloissa nämä osat ovat DLC-pinnoitettua terästä. Mikäli materiaali itsessään kiinnostaa, kannattaa tutusta aBlogtowatchin kattavaan keraami-artikkeliin.

Harrastamisen näkökulma

Keraamisia kronoja ajateltaessa ei oikeastaan tule kuin yksi kello mieleen joka voisi olla jollakin tavalla kiinnostava vaihtoehto Darkside of the Moonille. IWC:n Pilot’s Chronograph on kuitenkin tyyliltään ja tarinaltaan hieman erilainen vaihtoehto. Laadukkaita keraamisia kronoja on lopulta tarjolla melko vähän ja tästä johtuen on mahdollista, että tästä kellosta tulee aikanaan hyvinkin haluttu erikoisuus. Erityisesti Black Black –malli on omaleimaisuudessaan ja kompromissittomuudessaann erityisen kiinnostava, sillä näitä tuskin ostetaan ainoiksi kelloiksi ja sitä myöten niiden saatavuus tulee olemaan jälkimarkkinoilta muita malleja haastavampi. Kellon ohjevähittäishinta on melko kova, 10 900 euroa. Odotettavissa kuitenkin on, että Omega pyrkii nostamaan teräsmallistonsa hintaa kohti samoja lukemia, mikä harrastajan näkökulmasta nostaa odotuksia myös DSotM:n hinnan noususta. Tästä huolimatta tätä kelloa ei voi pitää kovin varmana sijoituksena – ellei kellosta muotoudu ajan saatossa keräilijöiden himoitsemaa kulttimallia.

Darkside of the Moon istuu isosta koostaan huolimatta ranteeseen erinomaisesti.

Kenelle DSotM sopii?

Omega Speedmaster Darkside of the Moon Black Black on kello jota ei ole tarkoitettu kaikille. Ei todellakaan. Kellossa on mojova annos persoonallisuutta ja tämän kellon valitsevatkin henkilöt jotka oikeasti syttyvät muotoilulle, tyylin ja käytettävyyden kompromisseille ja toisaalta haluavat ranteeseensa jotakin erilaista, mutta varmasti laadukasta ja toimivaa. Darkside of the Moon mallisarjasta löytyy myös erilaisia värivaihtoehtoja jotka ratkaisevat luettavuushaasteita. Äkkiseltään ajateltuna DSotM tuskin on omistajansa ainoa kello – se ei nimittäin ihan joka tilanteeseen sovi, ellei tyylisääntöjä ole valmis venyttämään ainakin hieman. Mustan alligaattorihihnan kanssa kello toimii tietysti jo vähän formaaleimmissakin tilaisuuksissa, mutta kevlar/tekstiilirannekkeella kello on olemukseltaan hyvin raffi. Mikäli kello kolahtaa, niin DSotM on kaikin puolin erittäin hyvä kello joka tarjoaa vastinetta rahalle. Perinteisten, tylsien mutta turvallisten teräskronojen maailmassa se on piristävä poikkeus, joka on aidosti jotakin muuta mitä esimerkiksi Breitling tai Rolex pystyvät tällä hetkellä tarjoamaan – vieläpä legendaarisella Speedmaster-tarinalla varustettuna. Eikä sovi unohtaa, että kronoa miettivän kannalta DSotM:ssa on eräs käytännöllinen ominaisuus jota esimerkiksi Rolex Daytonassa ei ole. Se on päivyri.

Omega Planet Ocean 600m 39,5mm, tekniset tiedot:  

Malli -215.30.40.20.03.001, Halkaisija - 39,5mm, Paksuus - 14mm, Safiirilasi, Lasinen takakansi, 55h käyntivara, Päivyri, Vesitiivis 600m

  • Tekniikka & koneisto 92%
  • Yleinen viimeistelyn taso 92%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 65%
  • Rannekeen toteutus 68%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 72%

Persoonallinen Speedy jakaa mielipiteet

On sanottava suoraan, että tämä kello ei ole helpoimmasta päästä. Eri osa-alueita arvioitaessa se ei missään tapauksessa ihastuta erityisesti juuri millään. Silti kokonaisuus on erittäin hyvässä kunnossa ja kellossa on jollakin tapaa syvää fiilistä ja meininkiä. DSotM ei tule myöskään vastaan jokaisissa liukuportaissa, eikä sitä toisaalta tunnisteta kuin korkeintaan kelloharrastajien toimesta. Kelloa voi suositella vahvasti niille jotka innostuvat sen luonteesta ja muotoilusta eivätkä välitä yleisistä mielipiteistä muuten erityisesti. Kellon pala palalta analysoivat jättänevät tämän kellon herkemmin välin, mutta kohderyhmää asia tuskin hetkauttaa millään tavalla. Tämä kello on röyhkeä, sofistikoitunut ja persoonallinen.

Joonas Kokko  Joonas on Kelloharrastajat Suomi FB-ryhmän perustaja ja ylläpitäjä. Hän on ollut intoihimoinen kelloharrastaja jo 15 vuoden ajan ja erityisenä kiinnostuksenkohteena ovat muotoilultaan ajattomat ja mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen sopivat kellot.

Lisää Speedmasteria? Referenssiaineistot:

aBlog to watch – keraami materiaaliana: http://www.ablogtowatch.com/watch-case-materials-explained-ceramic/
Kellomies.fi – Speedmaster Professional arvio: http://www.kellomies.fi/?p=7279 
Fratello – Speedmaster osto-opas: http://www.fratellowatches.com/omega-speedmaster-buyers-guide-part-1/
Wikipedian Omega Speedmaster-sivu: https://en.wikipedia.org/wiki/Omega_Speedmaster

Yleiskellot: Omega Seamaster Aqua Terra

Yleiskellot: Omega Seamaster Aqua Terra

Yleiskellojen juttusarjassa ensimmäinen esiteltävä kello on Omega Seamaster Aqua Terra. Seamaster on Omegan – ja ehkäpä koko kellomaailman –  yksi tunnetuimpia mallistoja. Aqua Terran tausta on itsessään mielenkiintoinen, sillä klassisena mallina moni saattaa unohtaa, että kyseessä on melko tuore mallisarja – ensimmäiset AT:t esiteltiin nimittäin Baselworld-kellomessuilla 2003. Seamasterilla on kuintekin niin monipuolinen historia, ettei Aqua Terrastakaan voi kirjoittaa artikkelia sivuamatta Seamaster-historiaa lyhyesti läpi.

Yleiskellot

Artikkelit käsittelevät kelloja jotka soveltuvat  poikkeuksellisen moninaisiin tilanteisiin.

Tarunhohtoinen Seamaster

Seamasterien tarina ulottuu aina 1940-luvulle asti, tarkemmin sanottuna Omegan 100-vuotisjuhlavuoteen 1948, jolloin malliston ensimmäinen kello esiteltiin. Seamasterit saivat tuulta alleen ja niinpä Omega esittelikin tulevina vuosikymmeninä mm. 300M-, Ploprof-, DeVille- sekä Planet Ocean- mallistot. Vuonna 2003 suosittu Seamaster-mallisto sai jälleen kerran jatkoa, kun Omega esitteli uuden malliston: Seamaster Aqua Terra.

Aqua Terra -mallisto on ollut hyvin suosittu heti sen julkaisustaan asti. Syinä malliston suosioon voisi pitää ainakin monikäyttöistä ja tyylikästä designia, 2000-luvun vaihteessa esiteltyä Co-Axial –mekanismia (käytössä kaikissa automaattisissa Aqua Terroissa), sekä monipuolista mallistoa. Ei ole siis ihme, että James Bondkin luottaa vuoden 2012 Skyfallissa sinitauluiseen (38,5mm) Aqua Terraan.

Tänä päivänä erilaisia Aqua Terroja löytyy joka lähtöön. Mallistosta löytyy teräksisiä, puna-, sekä keltakultaisia malleja. Halkaisijaltaan eri kokoisia kelloja löytyy niin 30-millisestä kvartsikellosta valtavaan yli 49-milliseen XXL-malliin asti. Komplikaatioitakin riittää. Mallistosta löytyy ainakin kronografeja, päivyrillisiä- (myös viikonpäivän näyttäviä), annual calendar-, GMT- sekä James Bond Limited Edition -malleja.

Aqua Terra arkikellona

Tämän artikkelin AT on halkaisijaltaan 39,2mm ja siinä on luonnonvalkoinen taulu sekä ruusukultaiset viisarit (ref. 2503.34.00). Aqua Terrassa yhdistyy pohjoismaiseen makuun sopivasti käytännöllisyys ja hillitty design: tyylikkäät mutta yksinkertaiset viisarit näyttävät ajan selvästi. Ruusukultaisena versiona viisarit tuovat kelloon sopivasti arvokkuutta sen kuitenkaan menettämättä sporttista yleistunnelmaa. Lumea on viisareissa ja erityisesti taulussa kohtalaisen vähän, mutta ajan kyllä erottaa pimeässäkin.

Indeksit ja Omegan logo ovat kohotettu, ja juuri tämän tyyppisissä yksityiskohdissa piilee Aqua Terran hienous. Harjatussa metallirannekkeessa Omega jatkaa vahvaa perussuorittamista. Rannekkeessa ei ole mitään huomiota herättävää: yksinkertainen, klassinen ja ennen kaikkea toimiva design.

39,2mm halkaisija tekee kellosta sopivan erittäin monenkokoisille ranteille. Aqua Terrojen ehkäpä paras puoli verrattuna muihin Seamaster –perheen kelloihin on juurikin monikäyttöisyys. Kaikki Omegan Seamasterit antavat käyttäjästään kyllä nuorekkaan ja urheilullisen kuvan, mutta formaaleissa tilaisuuksissa kirkkaimmin loistaa Aqua Terra. Sen voisi jopa sanoa olevan kotonaan oopperan ensi-illassa, toisin kuin vaikkapa paksumman ja huomiota herättävän Planet Oceanin.

Tämän artikkelin Aqua Terra on viimeisiä 2500-koneistoisia malleja (vm. 2010). Julkaisustaan juurikin vuoteen 2010 asti AT:issa oli 2500-koneistot, jonka jälkeen Omega siirtyi Aqua Terroissa uuteen 8500-koneistoon, joka on käytössä tänäkin päivänä.

Omegan 2500-koneisto perustuu ETAn 2892-A2 –koneistoon, johon Omega on lisännyt oman Co-Axial -mekanisminsa. Tässä yhdistelmässä on kaksi hyvää puolta. Ensiksi, ETAn 2892-A2 on hyväksi koettu luotettava työjuhta, jonka huoltaminen uusiin 8500-koneistoihin verrattuna onnistuu huomattavasti helpommin ja halvemmalla. Toisaalta Omegan koneistoon lisäämä Co-Axial –mekanismi vähentää koneistossa esiintyvää kitkaa ja parantaa pitkällä tähtäimellä kellon tarkkuutta. Artikkelin kello onkin käytössä hyvin tarkka, ja edistää keskimäärin vain yhden sekunnin päivässä. 48 tunnin käyttövara on yleinen, ja useimmille – allekirjoittaneelle mukaan lukien – varsin riittävä.

Ei niin hyvää jottei jotain huonoakin?

Pidemmän päälle kaikista kelloista – jopa kaikkein rakkaimmista – löytää joitain huonoja puolia. Eniten artikkelin mallissa silmään pistää päivyrin ja taulun sävyero. Taulun väri on luonnonvalkoinen (”off-white”), kun taas päivyri on täysin ”puhtaan” valkoinen. Tietysti taulun väri vaihtelee valaistuksesta riippuen, mutta ero on silti olemassa kaikissa valkotauluisissa 2500-koneiston malleissa. Kontrasti voi olla toisen silmään erittäin hyvä ja toisen makuun puolestaan sopimaton.

2500-koneiston viimeistely on korkeintaan vain tyydyttävää tasoa verrattuna uuteen 8500-koneistoon, jonka ulkonäkö tuntuu voittavan 2500-koneiston jokaisessa pienessä yksityiskohdassa 6-0. Lisäksi hyvin yksinkertainen taulu ja vanhat kunnon ”kolme viisaria ja päivyri” –yhdistelmä saattaa pitkän päälle alkaa tylsistyttää.

Kenelle?

Aqua Terrat ovat käytännössä kaikki yleiskelloja, ja mallistosta luulisi löytyvän jokaiselle yleiskelloa etsivälle mieleinen – niin laaja ja monipuolinen Omegan Aqua Terra –mallisto on. Aqua Terrat tarjoavat käyttäjälleen varsin hyvää hinta-laatusuhdetta: käytettyinä automaattisia Aqua Terroja voi löytää jopa alle kahdella tuhannella eurolla. Uuden AT:n ov-hinnat alkavat noin viidestä tuhannesta eurosta. Harrastamisen näkökulmasta ajateltuna Aqua Terra on mielenkiintoinen kello, sillä kellosta on vasta hiljalleen muotoutumassa klassikko. Etenkin 2003-2010  AT:t saattaavat pitää arvonsa tulevaisuutta ajatellen hyvin.

Linkki valmistajan sivuille:
https://www.omegawatches.com/watches/seamaster/aqua-terra-chronometer/25033400/

Omega Seamaster Aqua Terra , tekniset tiedot:  

Malli – Seamaster Aquaterra Ref. 2503.34.00, Halkaisija – 39,2mm, Safiirilasi, Lasinen takakansi, 40h käyntivara, Päivyri, Vesitiivis 150m

  • Tekniikka & koneisto 80%
  • Yleinen viimeistelyn taso 70%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 92%
  • Rannekeen toteutus 75%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 88%

Selkeä, varma ja konstailematon

Omega Aqua Terra on erittäin monikäyttöinen kello – täysin kotonaan niin puvun kuin farkkujen kanssa. Laadukas Omegan viimeistelemä Co-Axial -koneisto sekä yksinkertainen mutta moderni design kruunaavat tämän yleiskellon. Aqua Terra on varma valinta joka ei varsinaisesti tuota pettymystä millään saralla. Toisaalta AT ei ole varsinaisesti myöskään erityinen kellomaailman väriläiskä, joten persoonallista kelloa etsivät saattavat suunnata katseensa muualle.

Samuli Karjalainen Samuli on harrastanut 15-vuotiaasta asti mekaanisia arvokelloja. Kellot ovat Samulille tapa ilmaista itseään, tärkeä osa pukeutumista sekä toisaalta mahdollisuus laittaa rahat johonkin joka säilyttää arvonsa.

Klassikot: Tag Heuer Carrera Chronograph Calibre 16

Klassikot: Tag Heuer Carrera Chronograph Calibre 16

Kelloklassikoita käsittelevän juttusarjan aloittaa Tag Heuerin perinteikäs kronografi. Mallisarja juontaa juurensa aina vuoteen 1969 jolloin Heuer esitteli ensimmäisen autourheiluhenkisen Carrera-kronografinsa. Autourheilusta paljon ammentavasta kellosta on tullut ajan saatossa milteinpä synonyymi Heuerille, mutta monelle kelloharrastajalle lienee kuitenkin yllätys, että Carrera on ollut mallisarjana koko historiansa hyvin elävä ja Carrera-variaatioita erilaisilla kuorilla ja tauluilla on ollut kymmenittäin niin Heuerin (1969-1984) , kuin myöhemmin Tag Heuerin (1996-)  aikana. Nyt käsittelyssä oleva malli on itseasiassa Carrera-sarjan 9:s versio ja se esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2004. Tässä jutussa tarkastelun kohteena oli jo 10-vuotias, vuonna 2006 valmistettu kello.  

Klassikot

Juttusarjassa esitellään kuukausittain harrastajien keskuudessa klassikko-aseman saavuttaneita kelloja.

Calibre 16 – Klassikko Carrera

Kelloharrastuksen näkökulmasta koneistomallilla Calibre 16 (joka on Tag Heuerin nimitys ETA:n Valjoux 7750-koneistopohjalle rakennetulle koneistolle) varustettu Carrera (CV20XX) ei ole ehkä jännittävin Carrera. Kyseessä on kuitenkin takuuvarma klassikko.  Kyseisellä koneistolla valmistettiin lopulta useaa erilaista variaatiota eri värein ja day-date toiminnoin, mutta ”perusmalli” jonka tunnistaa pelkästä päivyristä, lienee lopulta malleista suosituin –eikä suotta.

Carreran olemus avautuu välittömästi hyppysiin otettaessa. Yksinkertaisesti vain valitettavan harvoin tulee vastaan samanlaisia kelloja joissa mittasuhteet sekä kuoressa, rannekkeessa että taulussa ovat yhtä harmonisesti tasapainossa keskenään. Kellon halkaisija on käytännössä lähes kaiken kokoisiin ranteisiin sopiva 41mm ja sen lyhyet mutta muotoillut korvakkeet eli lugit, tekevät kellosta hyvin miellyttävän käyttää. Kellossa on muutenkin perusominaisuudet hyvin kohdillaan, ranneke tuntuu jämäkältä vielä vuosien käytön jälkeen ja kellon hieman kupera safiirilasi on säilynyt naarmuttomana. Itse taulu on palkkimaisine indekseineen kiireetön ja sen vuoksi on melkeinpä mahdotonta sanoa kuuluuko kello enemmän sportti- kuin yleiskellojen genreen. Joka tapauksessa kyseessä on laite joka muotokielensä puolesta on soveltuva autoradoilta häihin ja hautajaisiin – ainakin jos on valmis taivuttamaan etikettiä hieman.

Entä ne huomioitava seikat? Carreraa voi pitää melkeinpä täydellisenä jokapaikan kellona, mutta omat rajoitteensa silläkin on. Tuotannon alkupään Carrerat ovat virallisesti vesitiiviitä vain 50 metriin asti (2004-2009). Vuonna 2009 Tag Heuer päivitti krono-painikkeiden tiivisteitä ja nosti vesitiivyysohjeistuksen 100:n metriin. Samassa yhteydessä myös ranneketta päivitettiin hieman paksummaksi.  Kauniiksi kehuttu taulu ei puolestaan sisällä käytännössä juurikaan itsevalaisevaa lume-ainetta, ja viisareiden lume-palkit ovat ohkaiset. Kellosta saa kyllä yölläkin selvä, mutta pienin muutoksin Carrerasta olisi saanut vieläkin käytettävämmän. Kellon korvakkaiden väli on perinteinen 20mm, minkä ansiosta siihen on helppo löytää tarvikerannekkeitta – moderniin makuun väli on pari milliä turhan kapea, mutta toisaalta makuja on monia.

Entä se koneisto? Calibre 16 on käytännössä ETA:n valmistama 7750 pienin Tag Heuerin viilauksin. Teknisesti suuntautuneet harrastajat haikailevat varmasti mieluummin El Primero –pohjaisen Calibre 36:n tai 2013 esitellyn inhouse-koneisto Calibre 1887:n perään, mutta hyvin säädetty Calibre 16 puoltaa paikkaansa muutoin helposti ja edullisesti huollettavana koneistona paremmin kuin hyvin – ja juuri tästä syystä kello on erittäin hyvä valinta myös teknisessä mielessä. Testissä ollut kello kävi tarkasti COSC-arvoissa ja muutenkin kokemukset 7750-pohjaisista koneista ovat lähtökohtaisesti erittäin hyvät.

Kuuluisat Suomi-hahmot

Suomalaiset julkisuuden henkilöt ovat kunnostautuneet tämän kellomallin esittelyssä kattavasti. Ensimmäisen kerran malli sai mediahuomiota osakseen Diili-sarjan toisella tuotantokaudella kun Carrera nähtiin Hjallis Harkimon ranteessa. Myöhemmin kellon hieman kohuakin aiheuttaneessa esittelyssä kunnostautui vasemmistopoliitikko Paavo Arhinmäki kuuluisan Sotši-olympiamatkan yhteydessä.

Kenelle?

Tag Heuer Carrera Calibre 16 (CW20XX) kelloja voi suositella lämpimästi yleiskelloksi uimareita lukuunottamatta melkeinpä kenelle vain. Pitkä ja merkittävä historia, ajaton muotoilu, erinomainen ranneistuvuus sekä varmaakin varmempi laadukas perustekniikka pitävät huolen siitä, että kellosta saa rahoilleen vastinetta. Hyvänä puolena on vielä mainittava, että Carreran hinnat ovat käytettyinä pysyneet varsin kohtuullisena. Vasta huollettu tarkastelussa ollut kello vuodelta 2006 kustansi käytettynä yksityiseltä hankittuna noin 2000 euroa. Klassikkomalli on edelleen Tag Heuerin tuotannossa ja sen suositushinta on 3910 euroa.

Carreran tulevaisuus

Carrera-sarjasta on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehkeytynyt Tag Heuerin merkittävin mallisarja yhdessä neliskanttisen Monacon kanssa. Uusimmat Carrerat ovatkin saaneet runsaasti teknisiä päivityksiä osakseen ja samalla kellojen hinnat ovat nousseet. Calibre 16 Carreran voi odottaa pitävän hintansa oikein hyvin, ja mikäli vertailukohtana käyttää Omegan Speedmaster-mallistoa, voi Carreroiden hintojen arvioida nousevan tulevaisuudessa.

Omega Planet Ocean 600m 39,5mm, tekniset tiedot:  

Malli -215.30.40.20.03.001, Halkaisija - 39,5mm, Paksuus - 14mm, Safiirilasi, Lasinen takakansi, 55h käyntivara, Päivyri, Vesitiivis 600m

  • Tekniikka & koneisto 75%
  • Yleinen viimeistelyn taso 79%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 89%
  • Rannekeen toteutus 75%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 90%

Varma klassikko melkein kaikkiin tilanteisiin

Carrera Chronograph on varma valinta joka soveltuu yleiskäyttöisyytensä vuoksi myös ainoaksi kelloksi. Hyvä viimeistely, pomminvarma tekniikka ja ajaton muotoilu yhdistettynä hienoon historiaan tarjoavat kiinnostavaa ja tyylikästä vastinetta rahalle.

Joonas Kokko  Joonas on Kelloharrastajat Suomi FB-ryhmän perustaja ja ylläpitäjä. Hän on ollut intoihimoinen kelloharrastaja jo 15 vuoden ajan ja erityisenä kiinnostuksenkohteena ovat muotoilultaan ajattomat ja mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen sopivat kellot.