KH x S.U.F – Jäämyrsky

KH x S.U.F – Jäämyrsky

Kelloharrastajat (KH) valmistaa yhteistyössä Stepan Sarpanevan kanssa erikoismallin Myrsky -kellosta. Kyseessä on erikoismalli suomalaisen kellokulttuurin, kelloharrastajien yhteisön ja 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Kello tulee myyntiin ainoastaan ryhmän sisällä ja tarjolle vain ryhmän jäsenille. Kelloja valmistetaan myytäväksi 50kpl ja kellosta peritään ennakkoon maksettava varausmaksu. Tutustu varaus- ja tilauskäytäntöihin alla!  

KH-yhteisössä on suunniteltu ensimmäisen kerran yhteisön erikoiskelloa jo 2014 ryhmän ollessa kooltaan vain pari tuhatta jäsentä. Jo ensimmäiseen projektiinliittyvissä keskustelussa korostui näkemys, jonka mukaisesti laatua ja valmistajan näkemystä tulisi preferoida toteutuksessa, kuten myös kotimaisuutta. Ensimmäiseen projektiin syntyi hurja kiinnostus, sillä jo tuolloin yli 120 harrastajaa ilmoitti kiinnostuksestaan yhteisön erikoiskelloon.  Juuri näiden tekijöiden vuoksi yhteistyökumppaniksi on valikoitunut independent valmistaja Stepan Sarpanevan S.U.F Helsinki, joka on tunnettu korkeasta laatutasostaan sekä omaleimaisesta designista.  S.U.F ja Myrsky tarjoavat loistavan, suomalaisen lähtökohdan harrastajayhteisön erikoismallia ajatellen – niin työn kuin materiaalienkin osalta. Harrastamisen näkökulmasta sekä S.U.F, että Sarpaneva ovat vieläpä saaneet viimeaikoina osakseen maailmalla merkittävää positiivista huomiota, mikä luonnostaan lisää kotimaisen indy-valmistajan erikoismallin haluttavuutta.

Ilmoita kiinnostuksesi nyt!

Päivä(t)

:

H(s)

:

Minuutti(a)

:

Second(s)

TILAA & VARAA

Klikkaa alta varataksesi!

VARAA & TILAA TÄSTÄ

 KH x S.U.F – Myrsky

Erikoismallin geenit pohjaavat yhteisössä käytyyn keskusteluun, jossa Vetehinen-kellosta tuttu viistehiottu eli ns.sunburst-taulu, Suomeen ja yhteisöön viittaava sininen väri sekä toisaalta Myrskyn dna herättivät yhteisössä erityistä kiinnostusta. Kellosta tehdään sekä päivyrillinen, että päivyritön versio. KH-logoa tai tunnuksia ei tule tauluun tai kellon etupuolelle, mutta viittaus yhteöisöön löytyy  kellon takaa.

Kellon takapuolelle tulle ennennäkemätön yksityiskohta, jonka voi uskoa herättävän huomiota ja kiinnostusta myös kansainvälisesti. Kysessä on suomalaisuutta, itsenäisen Suomen taidehistoriaa sekä erikoiskellomallien yleismaailmallista traditiota vaaliva huomionosoitus. Tämän uniikin ja omaleimaisen erikoisuuden voidaan uskoa puhkaisevan uutiskynnyksen myös kansainvälisellä tasolla. Huomionosoituksen toteuttaminen on tullut mahdolliseksi ulkopuolisen tunnetun, kansainvälisen tahon kautta. Yllätys paljastetaan kokonaisuudessaan vasta kellojen toimituksen yhteydessä Helsingin KaapelitehtaallaKelloon tulee myös koristeltu nuppi ja se toimitetaan kahdella rannekkeella.

KH x S.U.F Myrsky on saatavilla sekä päivyrillisenä, että päivyrittömänä. Kuvat antavat ohjeellisen käsityksen toteutettavan kellon ulkonäöstä.

Kuori 42mm (leveys), 10,4mm (korkeus), harjattu teräs (Outokumpu) Koneisto Soprod A10 (28800mph, 42h käyntivara, Perlage-hionta) Toiminnot Tunnit, minuutit ja sekunnit (teräs ja sinistetyt viisarit) Lasi 1,6mm safiirilasi, AR-pinnoite Takakansi Läpinäkyvä erikoistakakansi Taulu Viistehiottu sininen erikoistaulu, superluminova(tm) indeksit Vesisuojaus Testattu 5 ATM Rannekkeet vahvistetaan myöhemmin, nahka ja ”grassbay”-ranneke.

MYRSKY HUOKUU LAATUA

Myrskyssä on useita yksityiskohtia, jotka huokuvat laatua – sellaisia, joiden huomaamiseksi silmän on täytynyt jo hieman harjaantua harrastuksesta.

Koneisto Soprod A10, on erinomainen sveitsiläinen automaattikoneisto joka S.U.F:n tapauksessa on purettu, tarkastettu, voideltu ja säädetty erikseen käsin.  Tämä aikaa ottava työvaihe on pitkä ja kallis sekä useiden kellovalmistajien laiminlyömä. S.U.F noudattaa toimissaan samaa toimintatapaa, kuin useimmat tunnetut laatuvalmistajat.

Huolto- ja aftersales-palvelut – S.U.F Helsinki tarjoaa myös huippuluokan ja kohtuuhintaisen huollon sekä varmistaa varaosien saatavuuden.

Kuori – Myrskyn kuori on valmistettu Outokummun teräksestä Saksassa samalla kuoritehtaalla, jossa valmistetaan korkealaatuisia kuoria muihin tunnettuihin arvokelloihin. Korkea laatu näkyy ennenkaikkea viimeistelyssä ja istuvuudessa.

Vedenkestävyys – Jokainen Myrsky on erikseen painetestattu (5ATM) ja sen kanssa voi turvallisin mielin esimerkiksi uida.

Taulu ja osoittimet – Kellon taulu sekä osoittimet ovat korkealaatuisia ja Euroopassa valmistettuja. Taulun käsittelyvaiheet ja yksityiskohdat luovat lopulta kelloon sielun ja se onkin vanhan kellomiesten sananlaskun mukaan keskeisin kellon arvoa määrittävä tekijä.

Viimestely ja yksityiskohdat –  Metallinen soviterengas, sinistetty osoitin, koneiston perlage-viimeistely ja Suomessa valmistettu ranneke ovat esimerkkejä pienistä yksityiskohdista, jotka tuovat laadun tunteen todella esille.

 

INSPIRAATIONA MYRSKY

Ensimmäinen S.U.F Helsinki Myrsky näki päivänvalon vuonna 2013. Kello on ammentanut identiteettinsä alunperin suomalaisesta taistelulentokoneesta. Mikäli alkuperäinen patriottinen Myrskyn tarina ei ole vielä tuttu, voit lukea sen täältä (http://www.sufhelsinki.fi) tai tutustua esim. Kellomiehen tai Tyyliniekan kelloa koskeviin artikkeleihin.

Myrsky on kellona suomalaisille erityinen. Ensinnäkin, Myrsky on kautta aikojen eniten valmistettu, että myös tunnetuin Suomalainen sarjavalmisteinen automaattikoneistolla varustettu yksittäinen kellomalli. Myrsky on ottanut paikkansa modernina klassikkona nopeasti ja se nauttii omaleimaisen designin sekä korkeat laatuvaatimukset täyttävän toteutuksensa vuoksi arvostusta kelloharrastajien keskuudessa. Toisekseen Myrsky on suunniteltu ja rakennettu Suomessa, mahdollisimman paljon suomalaisia raaka-aineita käyttäen.

KH-Myrskyyn liittyy salaisuus, joka paljastetaan vähitellen ja lopulta kokonaan vasta kellojen valmistumisen myötä. Kellon takakansi kätkee yllätyksen, joka tekee kunniaa eräälle itsenäisen Suomen tunnetuimmista taiteilijoista. Myrsky luonnonvoimana on tunnustetusti ollut hänen laajan ja tunnetun tuotantonsa keskeisiä inspiraation lähteitä.

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä: kuinka moni harrastaja tiesikään, että ennenkuin Sarpanevasta tuli Sarpaneva, suku kulki nimellä Storm – Myrsky?

STEPAN SARPANEVA

Stepan Sarpaneva on maailmalla noteerattu ja palkittu independent -kelloseppä, joka on ennen oman kellomerkkinsä perustamista ehtinyt työskennellä kellomaailman arvostetuimmille huippuvalmistajille kuten Piaget, Parmigiani tai Christophe Claret. Vuonna 2004 Sarpaneva perusti oman kellomerkkinsä ”S.U.F Helsinki” eli  Sarpaneva Uhrenfabrik” sekä ”Sarpaneva”. S.U.F valmistaa laadukkaita kelloja ja sillä on tuotannossa vakiintunut mallisto, jonka hinnat vaihtelevat 2500-4900 euron välillä. Sarpaneva -kellot ovat puolestaan pääasiassa tilauksesta valmistettavia yksilöitä, joihin tilaaja pääsee vaikuttamaan omien mieltymystensä mukaisesti. Siinä missä S.U.F-kellot ovat teknisiltä ratkaisuiltaan funktionaalisia, nähdään Sarpaneva -kelloissa taiteellisuutta henkeviä erikoisuuksia. Sarpaneva -kellojen hinnat alkavat 10 000 eurosta ja päätyen useisiin kymmeniin tuhansiin.

Kari Voutilaisen ohella Stepan Sarpaneva on Suomen tunnetuin kellontekijä ja kelloseppä. Hänen taidoistaan ja näkemyksestään kertovat useat palkinnot (esim. arvostettu Red Dot 2009) sekä kansaivälisesti noteeratuihin, tiukat vaatimukset täyttäviin kilpailuhin osallistuminen (esim GPHG, Grand prix d´horologeire de Genéve, jossa 2017 esitelty Vetehinen-sukeltajankello on ehdolla parasta aikaa). Kellosepän tutkinnon lisäksi Sarpaneva on valmistunut arvostetuimmasta alan koulusohjelmasta, WOSTEPista.   

Suomalaisen kellokulttuurin ja kelloharrastamisen näkökulmasta Sarpanevan tuotanto ja ura on erityisen mielenkiintoinen juuri tällä hetkellä. 2017 esitellyn Vetehisen myötä Sarpaneva ja S.U.F ovat saaneet merkittävää huomiota maailmalla, mikä heijastuu myös jatkuvasti kasvavaan kysyntään. Toisaalta kellomaailmassa vaikuttaa kytevän myös independent-trendi, mikä heijastuu kasvavana mielenkiintona juuri pienempiä yksityisiä valmistajia kohtaan. Harrastusmielessä Sarpanevan kellot ovat juuri nyt erityisen kiinnostavia, sillä niistä saattaa vallitsevan trendin mukaisesti tulla vielä vaikeasti saatavia, tavoiteltuja keräilyharvinaisuuksia.

KELLON VARAUS & HANKINTA

KH x S.U.F Myrsky -kellon hinta on 2850€ (sis alv.). Kello laskutetaan kahdessa erässä, ennakkoon tehtävä  varausmaksu 750€, loppuosa laskutetaan ennen kellon luovutusta. Laskuttaja on S.U.F Helsinki.

Ilmoita kiinnostuksesi oheisella  lomakkeella. Vastaa samalla päivyriin ja rannekkeisiin liittyviin kysymyksiin.

TILAUKSEN VAIHEET:

  1. Ilmoita halustasi varata kello 3.9.  klo 23.59 mennessä.
  2. 20 ensimmäistä ilmoitautujaa, jotka ovat valmiita maksamaan varausmaksun heti, saavat kellon  varmasti ilman että joutuvat ottamaan osaa mahdolliseen arvontaan. (Henkilöille ilmoitetaan henkilökohtaisesti)
  3. Mikäli varausaikomuksia toteutuu enemmän kuin 50, arvotaan hankintaoikeudet varaajien kesken.
  4. Osto-oikeuden saaneille henkilöille lähetetään lasku varausmaksusta sähköpostitse. Varausmaksun eräpäivä 1.10.2017 (20 nopeinta, maksuaika 8vrk)
  5. Maksamaton maksu johtaa varauksen vapautumiseen.
  6. Loppuosa laskutetaan 28.11.2017, maksuaika 14vrk.
  7. Kello toimitetaan yhteisesti Helsingin Kaapelitehtaalla järjestettävässä tilaisuudessa, tai sovittaessa postitettuna. Tarkka ajankohta tilaisuudelle vahvistetaan 11.10.2017. 

Kelloon liittyvissä kysymyksissä: info@kelloharrastajat.fi

Annetut tiedot ovat ainoastaan Kelloharrastajien ja S.U.F Helsingin käytettävissä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

KH pidättää mahdollisuuden varata 9kpl kellojen hankintaoikeuksia sellaisille henkilöille, jotka ovat yhteisön neljän toimintavuoden aikana talkootyönä mahdollistaneet yhteisön olemassaolon tai vaikuttaneet suomalaisen kellokulttuurin kehittymiseen merkittävällä tavalla (esim. ryhmän ylläpitäjät, projektien puuhamiehet, sosiaalisessa mediassa esiintyvät kellovaikuttajat).

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Osoite (pakollinen)

Postinumero ja toimipaikka

Maa (jos muu kuin suomi)

Päivyrillä vai ilman? (pakollinen)

Toive kellon numerosta (voi laittaa myös usemman, toiveita pyritään huomioimaan niin hyvin kuin mahdollista)

Nahkarannekeen väritoive:

Haluan maksaa varausmaksun heti ja varmistaa kellon saatavuuden:
 Kyllä

Haluan vastaanottaa tietoa KH:n projekteista ja kampanjoista myös vastaisuudessa

Robotti-varmistus: kopioi kuvan koodi alempaan kenttään
captcha

Omega Seamaster Planet Ocean 39 – Kauan odotettu ja komeasti istuva

Omega Seamaster Planet Ocean 39 – Kauan odotettu ja komeasti istuva

Vuosien saatossa sukeltajankelloista on tullut eräs halutuimmista yksittäisistä kellotyypeistä. Urheilullinen, siisti, moneen tyyliin sopiva kello onkin helppo valinta, sillä rennon vapaa-ajan ohella maskuuliinisen kaiun omaava laite sopii myös osaksi kasuaalia bisnespukeutumista – ja miksei hienompaakin juhlapukeutumistakin. Kun mietitään mitä suklareita ylipäätään on, nousevat usein miten ensimmäisinä mieleen – kiitos James Bondin – kaksi kellomallia: Rolex Submariner ja Omega, joka on koristanut Bondin rannetta niin Professional 300 kuin Planet Ocean kelloilla. Nämä kolme kelloa lienevät myös maailman yleisimmät yksittäiset kellomallit.

Omega Planet Ocean on kello, joka mielletään monien ajatuksissa jo klassikoksi. PO on kuitenkin ollut markkinoilla vasta 12 vuotta (ensiesittely 2005), mutta se on silti ehtinyt saavuttaa erityisen aseman genressään. PO on mallisarja, joka on alunperin suunnattu Omegan paremmaksi sukeltajankelloksi, laitteeksi joka haastaisi tosissaan lähes uskonnollisen artefakti-aseman saavuttaneen Rolex Submarinerin. Planet Oceanin menestys on pitkälti perustunut omaan yksilölliseen ja ajattomaan muotoiluun, joka on poikennut pirteästi tavanomaisista sukeltajankelloista, säilyttäen kuitenkin Omegalle tunnusomaiset piirteet esim. kuoren viimeistelyssä. Tässä jutussa käsittelyssä on 2016 esitelty, hartaasti odotettu ja vasta loppuvuodesta kauppoihin ehtinyt Planet Ocean 39,5mm.

(Juttu jatkuu alempana)

p

Seamaster sukeltajankellot

Omega omaa pitkät perinteet sukeltajankellojen valmistuksessa jotka ulottuva aina 50-luvulle saakka. Tunnetuin kellomalleista on ns. ”Bond” eli Seamaster Professional 300 jota Pierce Brosman käytti ensi kertaa elokuvassa ”Golden Eye” vuonna 1995. Seamaster-sarja on kattava ja täynnä klassikoita kuten Seamaster 300, josta tehtiin hiljattain uudelleen julkaisu, sekä veistoksellinen Seamaster Ploprof. Seamasterin historiaan kannattaa tutustua Omegan kattavilla sivuilla: http://www.omegamuseum.com/seamaster 

Luotettavaa kotimaista kellokauppaa jo neljännessä sukupolvessa

Kelloharrastajan diilit - www.suninen.fi

Tämän jutun kello hankittavissa Suniselta

Kelloharrastajien yhteistyökumppani Suninen tarjoaa mm. Omega, Breitling, Ball, Rado, Longines, ja Oris kellot ja huoltopalvelut. Tutustu harrastajaystävälliseen palveluun verkkokapassa www.suninen.fi tai myymälöissä Lappeenranta, Imatra, Kouvola, Kotka ja Kuusankoski!

Planet Ocean – Uuden ajan Omega

Planet Ocean mallisarjan alku oli kaksijakoinen. Ensimmäiset kellot herättivät hyvin voimakasta kiinnostusta – jopa niin voimakasta, että monen harrastajan kuulee pohtivan josko suosio olisi pakottanut kilpailijan suunnittelupöydän ääreen (Submariner ei ollut ennen tätä uudistunut sanottavasti miltein 17 vuoteen). Ensimmäiset PO:t olivat varustettu Omegan 2500-sarjan koneistolla, jossa oli uusi Co-Axial -käyntilaitte. Valitettavasti eta-pohjaisen koneiston päälle rakennettu ratkaisu ei ollut ensimmäisissä kelloissa kestävimmästä päästä, ja toisaalta kilpailijoiden korostaessa markkinoinnissaan kokonaan itse tuotetun koneiston merkitystä, jäi ensimmäisen sukupolven Planet Oceanin tuotanto melko lyhytaikaiseksi. Omalla erinomaisin ominaisuuksin varustetulla 8500-sarjan koneistolla ryyditetty korvaaja ilmestyi markkinoille jo 2011.

Uudet Planet Oceanit (vuodesta 2011 eteenpäin) ovat kuitenkin jakaneet mielipiteitä. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että uuden koneiston myötä PO:sta on ollut paksumpi ja ns. ”top-heavy” minkä vuoksi se ei ole ollut kaikkien mieleen – muuten erinomaisista ominaisuuksistaan huolimatta.

Moni harrastaja onkin etsinyt juuri istuvuuden vuoksi alkuperäistä 42mm PO:ta. Toiveet pienemmästä ja ohuemmasta Planet Oceaniasta ovat olleet esillä vuodesta 2011 ja lopulta viime vuoden Basel -messuilla esiteltiinkin uusi 39,5mm Planet Ocean (kuten myös isompi 43mm versio).

Hämäävät millimetrit

Ensimmäinen tunne uutta Planet Oceania sovittaessa on hämmennys. Kellon halkaisija on lupaavat 39,5mm (eli lähes sama kuin Rolex Submarinerilla), mutta siitä on vaikea sanoa onko se juuri sopivasti vai sittenkin liian vähän. 43mm kelloihin tottuneelle ensireaktio on ”pieni”. Ajatus kuitenkin muuttuu parin tunnin käytön jälkeen. Kellon koko on erittäin hyvä – omaan 17cm ranteeseen käytännössä täydellinen. Pienen tarkastelun jälkeen hämäävämmäksi tekijäksi osoittautuu ranneke, joka on kellon nähden jämäkkä ja ehkä aavistuksen turhankin paksu. Ohuemmalla rannekkeella kello olisi tuntunut tasapainoisemmalta heti. Kellon istuvuus on kaikesta huolimatta kuitenkin erittäin hyvä. 14mm paksuisena kuori istuu nätisti myös kalvosimen alle. Tuntuma kellosta on, että mikäli ranteen ympärysmitta on 17cm tai alle, kannattaa rohkeasti valita 39,5mm versio 43mm sijaan.

Kiiltoa pintaan ja uutta konehuoneeseen

Uuden PO:n toinen näkyvä uudistus on uusittu kiiltäväpintainen keraamiinen kierrettävä kehä ja taulu, jotka ovat viimeistelty erittäin upeasti. Pinnan väri elää valossa vaihdellen sinisestä mustaan. Kahdesta värivaihtoehdosta sininen onkin raikkaampi – joskin turvallisen mustan kanssa ei juuri voi mennä vikaan. Mielenkiintoisena yksityiskohtana kuvissa erottuva bezelin katkoviiva ei käytännössä korostu paljaalla silmällä katsottuna lainkaan. Kello on muutoinkin vaikea kuvattava, sillä toteutus on parhaimmillaan aidossa päivänvalossa.

Konehuoneen puolella sykkii Omegan uusi 8800. Kyseessä on 8900:n pienempi versio jossa käyntivara on riittävä 55h. Koneisto on METAS-sertifioitu ja magneetinkestävä. Isompaan koneistoon nähden on kuitenkin jouduttu tekemään yksi valitettava kompromissi. Siinä missä 8500- ja 8900-sarjan koneistossa tuntiviisaria voi liikuttaa ilman minuuttiviisariin kajoamista (joskin päivyrin quick-set -toiminnon kustannuksella), toimii 8800 perinteisen koneiston tavoin. 8800 on kaikin puolin hienosti viimeistelty ja toimivan tuntuinen laite joka on varustettu huippuominaisuuksin.

Rohkea valinta?

Planet Ocean on erittäin mielenkiintoinen kello. 39,5mm versio on koonsa puolesta erittäin sopiva, vaikka myös uusi 43,5mm -malli istuu aikaisempia malliveljiään paremmin. Ensituntuman vuoksi valinnan tekeminen ei kuitenkaan ole helppoa. PO 39 on kerännyt maailmalla paljon positiivisia huomioita eikä syyttä. Siinä yhdistyvät erinomaiset ominaisuudet ja hieno viimeistely järkevään hintaan (ovh 5990€).  Planet Oceaniksi se on monelle kelloharrastajalle sitä, mitä PO:n piti olla alunperinkin. Kelloon liittyvät varaukset kiteytyvät rannekkeeseen joka on aavistuksen turhan paksu, sekä toisaalta korvakkeiden eli ns. lugien väliin joka on harmittava 19mm. 20mm välillä kelloon olisi ollut helposti vaihdettavissa erilaisia rannekkeita.  Planet Ocean on kaiken kaikkiaan valintana turvallinen, mutta samaan aikaan erilainen – etenkin 39,5mm versiona.

Harrastamisen näkökulma

Planet Ocean on harrastajan näkökulmasta katsoen hyvin mielenkiintoinen mallisarja. PO:n suosio ja kysyntä on ollut jatkuvasti kovaa ja myös käytettyjen kellojen hinnat ovat nousseet  kovaa vauhtia. Harrastettavuuden kannalta eniten pään vaivaa tuottaa runsas erilaisten mallien tarjonta – eri kokoja, materiaaleja ja värejä on tarjolla runsaasti, mikä perinteisesti tekee kellosta harrastajien näkökulmasta katsottuna vähemmän kiinnostavan. Teräksinen 39,5 PO on kuitenkin lähtökohtaisesti hyvä ostos joka säilyttänee arvionsa tulevaisuudessakin vähintään kohtuullisesti. On myös mahdollista, että juuri 39:stä kehittyy ajan myötä juuri ”se” PO. Kokonaisuutena kello on ensiluokkaisesti viimeistelty eikä sen upeita viisareita tai taulun indeksejä voi olla olla huomaamatta ensivilkaisulla.

Omega Planet Ocean 600m 39,5mm, tekniset tiedot:  

Malli -215.30.40.20.03.001, Halkaisija - 39,5mm, Paksuus - 14mm, Safiirilasi, Lasinen takakansi, 55h käyntivara, Päivyri, Vesitiivis 600m

  • Tekniikka & koneisto 90%
  • Yleinen viimeistelyn taso 93%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 87%
  • Rannekeen toteutus 75%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 82%

Erilainen, turvallinen ja sopiva

Omega Seamaster Plant Ocean 600m 39,5 on monikäyttöinen sukeltajan kell  huippuominaisuuksin. Lukuun ottamatta mallisarjan ensimmäistä 2500-koneistolla varustettua painosta, voisi sitä luonnehtia tasapainoisimmaksi Planet Oceaniksi koskaan. Kellon koko jakaa mielipiteitä ja paksu ranneke vaatii totuttelua, mutta asettumisen jälkeen kysessä on loistava all-rouder kello. Nykymittapuulla maltillisen kokonsa vuoksi kello ns. unisex-malli joten ostajakuntaa löytyy niin naisista kuin miehistäkin.

Joonas Kokko  Joonas on Kelloharrastajat Suomi FB-ryhmän perustaja ja ylläpitäjä. Hän on ollut intoihimoinen kelloharrastaja jo 15 vuoden ajan ja erityisenä kiinnostuksenkohteena ovat muotoilultaan ajattomat ja mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen sopivat kellot.

Longines Legend Diver – Perinteet nousevat pintaan

Longines Legend Diver – Perinteet nousevat pintaan

Vuonna 2007 Longines esitteli Longines Legend Diverin, uudelleenjulkaisun 60-luvun Longines Diverista. Valtavirta heritage-malleista poiketen uusintapainos  oli todella uskollinen alkuperäiselle Diverille: mittasuhteista fonttiin lähes jokainen yksityiskohta näytti aivan samalta kuin alkuperäisessä versiossa. Päivyrikin oli jätetty pois, jotta taulu säilyisi symmetrisenä alkuperäisen Diverin tavoin. Ainoa silmiinpistävä ero oli lumen toteutus. Lisäksi alkuperäinen ”Swiss” muuttui muotoon ”Swiss made”.

 2009 Longines julkaisi LLD:stä päivyrillisen version. Päivyrittömän LLD:n valmistus lopetettiin vuonna 2012 ja tuotantoon jäi uusi päivyrillinen malli, joka käsittelyssä tässä artikkelissa.  Päivyritön malli on etenkin puristien ja keräilijöiden suosiossa, joten arvonnousu- tai sijoitusnäkökulmasta LLD:tä pohtiessa kannattaa mielessä pitää juuri päivyritön uudelleenjulkaisu. Ei sillä, myös päivyrillinen malli vaikuttaa pitävän arvonsa Longinekseksi poikkeuksellisen hyvin.

Sukeltajankello

Termillä tarkoitetaan
alunperin sukelluskäyttöön suunniteltuja kelloja.
”Suklarin” tunnistaa yleensä vesitiivistä kuoresta ja liikuteltavasta minuuttikehästä.

LLD ”desk diverina”

Alkuperäisen Longines Diverin tavoin kellon halkaisija on 42mm. Tänä päivänä 42mm voidaan nähdä suhteellisen normaalikokoisena halkaisijana, mutta 60-luvulla 42-millinen kello on ollut aikalaisiinsa verrattuna erittäin iso. Keskikokoisesta halkaisijastaan huolimatta LLD tuntuu ranteessa isolta. Rannetuntumaan vaikuttaa erityisesti lugiväli, joka on 22mm. Suuren lugivälin takia kello saattaa tuntua joidenkin mielestä liian isolta tai kömpelöltä, vaikka kellon käyttäjä olisikin tottunut tämän kokoluokan kelloihin.

Super Compressor -casen sisäinen bezel tekee kellosta ohuen ja virtaviivaisen. Super Compressor -case vie siis kelloa hieman pukukellon suuntaan, mutta ei liikaa: LLD on täysverinen sukeltajankello. Artikkelin kellossa oli käytössä pääasiassa nahkainen  aftermarket-ranneke, joka saattoi olla suuren lugivälin lisäksi tekijä siinä, ettei rannetuntuma ollut paras mahdollinen. Kellon oma sailcloth-tyyppinen rannekke on sporttnen ja tuntumaltaan hyvä. Mustalla krokorannekkeella kellosta saisi olemukseltaan jopa juhlallisen.

LLD:n lume on kaunis, mutta kestävyydeltään vain kohtalainen. Kellotaulun luettavuus taas on erinomainen, kiitos pitkän minuuttiviisarin ja helposti erottuvan tuntiviisarin.

Alkuperäisessä Longines Diverissa oli Longinesin inhouse-koneisto 290. Inhouse-koneistosta on kuitenkin uudelleenjulkaisussa luovuttu ja monen mielestä hyvä näin. ETA-pohjaiset koneistot ovat varmoja käynniltään ja halvempia sekä helpompia huoltaa kuin inhouse-koneistot. Lisäksi ETA-koneiston käyttäminen pitää hinnan käytännössä jokaisen kelloharrastajan ulottuvilla: ETA2824A2 koneistolla varustetun LLD:n OVH on 1910€, mikä on toteutukseen ja viimeistelyn tasoon nähden hyvin kiinnostava hinta.

.

Kenelle?

Kuten lähes kaikkien uudelleenjulkaisujen kohdalla, tämänkin kellon ulkonäkö jakaa mielipiteitä ”Super Compressor” -caseineen ja ”faux-patinoineen”. Jotkut pitävät klassikoiden vintagehenkisiä uudelleenjulkaisuja onnistuneina, kun taas toisten mielestä nämä kellot ovat vain huonoja yrityksiä ratsastaa vanhoilla hiteillä.

Käytössä LLD ei herätä huomiota, joten näyttävää kelloa etsivien kannattaa kääntyä samalta valmistajalta esim. Hydroconquestin suuntaan. LLD:ssä kyse on kuitenkin jostain muusta kuin näyttävyydestä. LLD:ssä on kyse hillitystä tyylikkyydestä ja harkituista yksityiskohdista. LLD:n myötä Longines osoittaa, ettei harrastajan tarvitse maksaa monia tuhansia euroja saadakseen jotain laadukasta, kaunista ja klassista, mutta samaan aikaan jotain niin erilaista. Kellon ranteeseen kokeilu kannattaa, sillä leveän rannekkeen vuoksi kello ei välttämättä istu kaikkien ranteeseen. Niille joille kello kolahtaa, Longines tarjoaa monikäyttöisen vaihtoehdon hyvin järkevään hintaan.

Linkki valmistajan sivuille:

https://www.longines.com/#!/watches/heritage-collection/l3-674-4-50-0

Case Super Compressor

LLD:n silmiinpistävin ero tämän päivän normaaliin sukeltajankelloon verrattuna on mielenkiintoinen ”Super Compressor” -tyylinen case, jonka sveitsiläinen kellonosavalmistaja Ervin Piquerez SA patentoi 50-luvulla. Teknisesti ottaen Super Compressor -kellon tunnistaa vain oikeasta tiivistemekaniikasta, mutta lähes kaikissa Super Compressor -kelloissa bezel on lasikkeen sisällä. Bezelin sijoittaminen lasikkeen sisälle mahdollistaa sukeltamisen ilman, että sukeltajien tarvitsisi huolehtia bezelin tahattomasta kääntymisestä. Bezelin siirtyminen sukelluksen aikana oli aikaisemmin riesa, jonka tyypillisin korjausratkaisu on vain yhteen suuntaan kääntyvä ulkoinen minuuttirengas. Super Compressor-kellossa lasikkeen sisällä olevaa bezeliä ohjataan kello kahdessa olevalla nupilla. Viisareita taas ohjataan kello neljässä olevalla nupilla. Super Compressor -kellon tunnistaa useimmiten juuri näistä tuntomerkeistä: kahdesta nupista sekä lasin sisällä olevasta bezelistä.

Ennen EPSAn konkurssia ehti 50-, 60- ja 70-luvuilla heidän tekniikkaansa käyttää Longinesin lisäksi mm. Universal Geneve. Patentin rauettua mm. JLC on käyttänyt Super Compressor -casen ominaisuuksia uudelleenjulkaisuissaan.

Alkuperäinen Longines Diver ref. 7042 (kuva lainattu Hodinkee-verkkosivun artikkelista).

Longines Legend Diver, tekniset tiedot:  

Ref.ref: L3.674.4.50.0, Halkaisija – 42mm, Paksuus – 12mm, Safiiri-lasi, Kaksisuuntainen minuuttikehä, 38h käyntivara, , Päivyri, Vesitiivis 300m

  • Tekniikka & koneisto 78%
  • Yleinen viimeistelyn taso 70%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 80%
  • Rannekeen toteutus 76%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 88%

Historiallinen sukellusinstrumentti

Longines Legend Diver on kello, jolla on rikas, tyylikäs ja monivaiheinen historia. Kello on loistava valinta kenelle tahansa, mutta leveimmän hymyn LLD tuonee sellaiselle henkilölle, joka tuntee ja arvostaa mallin historiaa. Jos iso lugiväli eivätkä vahvat vintage-fiilikset ole esteitä, on LLD erinomainen valinta sukeltajankelloksi.
Samuli Karjalainen Samuli on harrastanut 15-vuotiaasta asti mekaanisia arvokelloja. Kellot ovat hänelle tapa ilmaista itseään, tärkeä osa pukeutumista sekä toisaalta mahdollisuus laittaa rahat johonkin, joka säilyttää arvonsa.

Kilparatojen unohdettu legenda – Tag Heuer Monza Calibre 36

Kilparatojen unohdettu legenda – Tag Heuer Monza Calibre 36

Heuer ja sittemmin Tag Heuer on voimakkaasti autourheiluun profiloitunut kellovalmistaja. Merkin tunnetuimmat autoiluun vahvasti nojaavat mallit tunnistaa lähes jokainen vähääkään kelloihin perehtynyt henkilö. Monacon ja Carreran ohella Heuerilla on kuitenkin kolmaskin voimakkaasti kilpa-autoilun DNA:ta henkivä malli, jonka jokainen kelloharrastaja tuntee (tai jonka nimen on ainakin joskus kuullut), mutta joka kovin usein jää suotta tunnetuimpien sisartensa varjoon. Tässä jutussa käsittelyssä on fanien rakastama, teknisesti ylivoimainen ja klassikkokilpurin luonteen omaava kello – Tag Heuer Monza Calibre 36 vuodelta 2011.

 

Juttu jatkuu skrollaamalla alemmas…

Kronografit

Termillä tarkoitetaan
kelloja jossa on ”sekuntikello”-toiminto.

Kellokonttori on arvokellojen ostoon, myyntiin ja vaihtoon erikoistunut kellokauppa. Uudet ja käytetyt arvokellot luotettavalta asiantuntijalta. Merkkeinä mm. Rolex, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Richard Mille, Patek Philippe, Panerai, Breguet, Omega, Hublot, Breitling jne.

www.kellokonttori.fi

Tämän jutun kello hankittavissa Kellokonttorista!

Kelloharrastajien yhteistyökumppani Kellokonttori tarjoaa laadukkaat ja huolletut käytetyt arvokellot. Tutustu Kellokonttorin tarjontaan osoitteessa www.kellokonttori.fi, tai sovi henkilökohtainen tapaaminen Kaapelitehtaan toimistolle!

Monza Calibre 36 – uudelleenjulkaisuista halutuin

Vuoden 2011 Monza lienee neliskanttisen Monzan uudelleenjulkaisuista kaikkein halutuin. Tämä johtuu melko varmasti siitä, että kellon taulu ja osoittimet ovat kaikkein lähimpänä alkuperäistä single-pusher kronoa vuosilta 1911-1930. Taulu itsessään on todella helppolukuinen ja sen esikuvansa mukaiset numeraalit ja viisarit ovat hauska yksityiskohta muuten modernisti viimeistellyssä kokonaisuudessa. Taulun indeksit ovat kirkkaasti turkoosina itsensä valaisevat ja etenkin hämärällä kellon olemusta voisi kuvata mystikseksi juuri nykyaikaa ja vanhoja perinteitä sotkevan tyyliinsä vuoksi. Taulun merkinnät ovat viimeistelty käsin ja se luo Monzaan aivan omanlaista indentiteettiä. Taulun pienet yksityiskohdat ovat kunnosa, printtijälki on terävää ja kuvista vaikeasti huomattavat  sinistetyt viisarit tuovat kelloon paljon ylellisyyden tuntua.

Vuoden 2011 Monza on upea kello sinisine viisaraineen.

Kello tuntuu aluksi ranteessa pieneltä – sen halkaisija on ”vain” 38mm, mutta muotoilunsa ansiosta se tuntuu ranteessa kokoaan suuremmalta. Kokonaisuus on ranteessa erittäin tasapainoinen, kello ei ole liian kevyt, ei liian paksu, ei liian leveä. Ympärysmitaltaan yli 18 senttimetrin ranteen omaavat voivat kuitenkin kokea kellon vähän turhan pieneksi, mutta keskimääräiselle 17cm ranteelle koko on erittäin hyvin sopiva. Kuoren viimeistely on muutoin upeaa ja siitä tunnistaa, että kello on laitettu kasaan antaumuksella. Reunan kiillotus ja harjaus tekevät kellosta samaan aikaan sekä elegantin että raffin.

Kellon koneistoa tutkittaessa on vaikea välttää innostuksen värittämiä ylisanoja. Zenithin El Primero on Tag Heuerin kielessä kääntynyt Calibre 36:si. Mikäli El Primero ei ole koneistona tuttu, kannattaa siihen tutustua vaikkapa täällä. Yhtäkaikki kyseessä on ehkä paras sarjatuotannossa oleva kronografi-koneisto, ja sen upeaa toteutusta pääsee ihailemaan Monzassa suoraan lasisen takakannen läpi. Taulun puolelta Primeron tunnistaa käynnistä – tavallista korkeamman käyntinsä vuoksi sekuntiviisari soljuu eteenpäin silminnähtävästi pehmeämmin kuin esimerkiksi Valjoux tai Frederique Piguet -pohjaisissa koneistoissa. Muutenkin koneiston toiminta on moitteetonta. Esimerkiksi Valjoux-koneistoisiin kronoihin tottunut hätkähtää ajanotto-painikkeiden ja nupin pehmeää toimintaa. Hauskana yksityiskohtana muihin kronoihin nähden Primerossa päivämäärä siirretään vasta kellonajan jälkeen. Kello käy luonnollisesti tasaisesti ja tarkasti-  kello ei menettänyt testausjaksolla vuorokaudessa kuin 2 sekuntia.

Kokonaisuutena Monza Calibre 36 on loistava yleiskello, joka sopivammalla rannekkeella menee mainiosti myös formaalimmissa tilaisuukissa. Muotoilunsa puolesta se on kuin klassikkoauto, joka on päivitetty tälle vuosituhannelle.

Monzan kolmas tuleminen

Monzan tausta on melko vaiheikas. Etenkin Heuer-faneilta kysyttäessä nimi Monza saattaa nimittäin viitata peräti kolmeen eri kelloon. Alkuperäinen Monza julkaistiin itseasiassa jo 1930-luvulla. Tuolloin julkaistu Monza oli kuoreltaan nyt käsittelyssä olevaa Monzaa vastaava – tunnusomaista molemmille on neliön muotoinen kuori, jonka sivut ovat ikäänkuin pyöristetty. Ensimmäisessä Monzassa oli hyvin mielenkiintoinen yhden painikkeen omaava kronografi-toiminto ja ainoastaan sekunti- ja minuutti-rekisterit ajanotto-toimintoa varten. Asiaa mutkistaa se, ettei kyseisen kellon taulussa ikinä mainittu mallin nimeä, vaan se yhdistettiin Monza-nimeen vasta 2000-luvulla Tag Heuerin julkaistua esikuvansa mukaisen Monzan uusittuna versiona. Vuonna 1976 Heuer toi markkinoille kellon jonka useimmat Heuer-keräilijät ja asiantuntijat tunnistavat herkimmin Monzaksi. 1975 Niki Laudan Ferrarilla voittaman F1-maailmanmestaruuden kunniaksi julkaistu kello oli itseasiassa pvd-pinnoitettu Carrera joka oli saanut lisänimen Monza ja jota myytiin aina vuoteen 81 asti. 

.

Ensimmäinen ”uusi” Monza eli CR2111 kohtasi kellokauppojen kirkkaat halogeenit vuonna 2000. Ensimmäisissä Monzan uudelleen julkaisuissa ei ollut 30-luvun esikuvan tyyliin Monza-mainintaa taulussa ja logona käytettiin Tag Heuerin tunnuksen sijaan perinteikästä ”Heuer”-logoa. Tulokas herätti laajalti kiinnostusta ja pian rajoitetun uusintapainoksen jälkeen Monza otettiin kiinteästi mallistoon Tag Heuer -logolla varustettuna. Kronomallia sai niin teräksisenä kuin kultaisenakin. Lisäksi mallistoon tuli myös Calibre 6 (ETA 2895) -koneistolla varustettu perusversio ilman ajanottoa.  Mielenkiintoista on, että 2000-luvun alussa tuotannossa oli kaksi eri kronografi-komplikaatiolla varustettua mallia. Malliston kovin ”tykki” oli nimittäin varustettu Calibre 36 eli Zenith El Primero -koneistolla, kun perus kronossa oli modulipohjainen, teknisesti selkeästi vaatimattomampi Calibre 17.

Tag Heuer kuitenkin lopetti Monza-malliston vuonna 2006. Lopetus oli monelle Monza-fanille pettymys, mutta ilmeisemmin Tag Heuer päätti tuolloin panostaa toiseen neliskanttisen mallinsa, Monacoon. Viiden vuoden odotuksen jälkeen Monza-fanit saivat kuitenkin jatkuville pyynnöilleen vastakaikua. 2011 julkaistu Tag Heuer Monza Calibre 36 mukailee taulunsa ja tyylinsä puolesta 30-luvun esi-isäänsä ja kätkee sisäänsä mahdollisesti parhaan kronografi-koneiston, Zenith El Primeron. Julkaisu oli kuitenkin rajoitettu 1911 kappaleeseen. Nopeasti loppuunmyyty malli saa kuitenkin myös tulevaisuudessa jatkumoa, sillä Tag Heuer esitteli 2016 mustakuorisen Monzan joka yhdistää perinteisen kulmikkaan kuoren 76-vuoden Carrera Monzan henkeen.

Monza vs Monaco

Monzan tyypillisin vaihtoehto (paitsi kaikkein intohimoisimpien Heuer-fanien keskuudessa) lienee saman valmistajan tunnetumpi nelikantikas – Monaco. Monaco onkin saavuttanut suosiota erityisesti Steve McQueen yhteytensä ansiosta. ”King of Cool” käytti sinitauluista Monacoa autoelokuvien ikoniaseman saavuttaneessa Le Mansissa. Aihetta paremmin tunteville Steve ei kuitenkaan ole syy valita Monaco Monzan sijaan. Steve oli nimittäin sydämeltään Rolex-mies ja käytti elokuvassa Monacoa vain tuotesijoittelusta johtuvista syistä. Monzan ja Monacon välillä pohtivan ratkaisu on loppujen lopuksi helppo. Jos vaihtoehtona on Calibre 36, niin se (myös Monacoa on tehty rajoitettu painos kyseisellä koneistolla). Muutoin Monza on tunnetumpaa veljeään paremmin ranteeseen istuva, elegantimpi ja ehkä aavistuksen monikäyttöisempi. Toisaalta myös Monaco on upea kello ja tunnistettavuudessaan omaa luokkaansa Monzaan nähden. Mikäli muilta tuleva huomio on se juttu, kannattaa katseet suunnata mielummin Monacoon. Niin ja sanoinko jo Steve McQueen, kaikesta huolimatta?

Harrastamisen näkökulma

Tag Heuer Monzaa ei loppuen lopuksi ole tehty kovin suuria määriä ja osin tästä johtuen se on harrastusmielessä kiinnostava kello. Huippukoneisto, rajoitettu saatavuus ja merkin yleiseen linjaan nähden poikkeuksellisen korkea viimeistelyn taso yhdessä Tag Heuerin viime vuosien brändin kohentumisen kanssa tekevät Monzasasta harrastajan näkökulmasta haluttavan laitteen. Investointina Monza todennäköisesti säilyttää arvonsa suht’ hyvin ja edellä mainittujen tekijöiden vuoksi arvo saattaa jopa tulevaisuudessa nousta – etenkin mikäli 2016 julkaistu uusi Monza osoittautuu kovan luokan hitiksi. Keräilijän luonteen omaavat harrastajat ovat kiinnostuneita paitsi brändistä ja rajoitetusta tuotantomäärästä, niin myös koneistoratkaisusta. El Primeroa nimittäin tuskin nähdään jatkossa ihan heti muun kuin Zenith-merkkisten kellojen moottorina. El Primeroita on tavattavissa enää vain harvoissa 2010-luvun muun kuin Zenith -merkin omaavissa kelloissa ja tämän vuoksi Monza Calibre 36:n perässä ovat paitsi Heuer-fanit, neliskanttisten kellojen ystävät, autokello-miehet ja -naiset niin myös El Primero entusiastit. Harrastajan on kuitenkin omaa yksilöään etsissä syytä varmistua, että kuoren sisällä on tosiaan juuri Calibre 36 eikä Calibre 17 jonka voi tavata hinnaltaan huomattavasti huokeimmissa 2000-luvun alun Monzissa.

Tag Heuer Monza, tekniset tiedot:  

Halkaisija – 38mm, Paksuus – 13mm, Safiiri-lasi, Lasinen takakansi, 40h käyntivara, Ajanotto, Päivyri, Vesitiivis 50m

  • Tekniikka & koneisto 92%
  • Yleinen viimeistelyn taso 93%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 76%
  • Rannekeen toteutus 70%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 78%

Automiehen kello

Tag Heuer Monza on kaikin puolin upea kello, yhdellä edellytyksellä: Sen täytyy kolahtaa. Kello on selvästi persoonallinen valinta ja sen voisi kuvitella sopivan henkilöille jotka haaveilevat klassikko urheiluautosta modernilla tekniikalla kuorrutettuna. Kelloa saa vain laadukkalla nahkarannekkeella varustettuna, mikä voi rajata ostajakuntaa. Monza jakaa mielipiteet, mutta niihin joihin kello kolahtaa, se osuu myös syvälle.
Joonas Kokko  Joonas on Kelloharrastajat Suomi FB-ryhmän perustaja ja ylläpitäjä. Hän on ollut intoihimoinen kelloharrastaja jo 15 vuoden ajan ja erityisenä kiinnostuksenkohteena ovat muotoilultaan ajattomat ja mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen sopivat kellot.

Yleiskellot: Omega Seamaster Aqua Terra

Yleiskellot: Omega Seamaster Aqua Terra

Yleiskellojen juttusarjassa ensimmäinen esiteltävä kello on Omega Seamaster Aqua Terra. Seamaster on Omegan – ja ehkäpä koko kellomaailman –  yksi tunnetuimpia mallistoja. Aqua Terran tausta on itsessään mielenkiintoinen, sillä klassisena mallina moni saattaa unohtaa, että kyseessä on melko tuore mallisarja – ensimmäiset AT:t esiteltiin nimittäin Baselworld-kellomessuilla 2003. Seamasterilla on kuintekin niin monipuolinen historia, ettei Aqua Terrastakaan voi kirjoittaa artikkelia sivuamatta Seamaster-historiaa lyhyesti läpi.

Yleiskellot

Artikkelit käsittelevät kelloja jotka soveltuvat  poikkeuksellisen moninaisiin tilanteisiin.

Tarunhohtoinen Seamaster

Seamasterien tarina ulottuu aina 1940-luvulle asti, tarkemmin sanottuna Omegan 100-vuotisjuhlavuoteen 1948, jolloin malliston ensimmäinen kello esiteltiin. Seamasterit saivat tuulta alleen ja niinpä Omega esittelikin tulevina vuosikymmeninä mm. 300M-, Ploprof-, DeVille- sekä Planet Ocean- mallistot. Vuonna 2003 suosittu Seamaster-mallisto sai jälleen kerran jatkoa, kun Omega esitteli uuden malliston: Seamaster Aqua Terra.

Aqua Terra -mallisto on ollut hyvin suosittu heti sen julkaisustaan asti. Syinä malliston suosioon voisi pitää ainakin monikäyttöistä ja tyylikästä designia, 2000-luvun vaihteessa esiteltyä Co-Axial –mekanismia (käytössä kaikissa automaattisissa Aqua Terroissa), sekä monipuolista mallistoa. Ei ole siis ihme, että James Bondkin luottaa vuoden 2012 Skyfallissa sinitauluiseen (38,5mm) Aqua Terraan.

Tänä päivänä erilaisia Aqua Terroja löytyy joka lähtöön. Mallistosta löytyy teräksisiä, puna-, sekä keltakultaisia malleja. Halkaisijaltaan eri kokoisia kelloja löytyy niin 30-millisestä kvartsikellosta valtavaan yli 49-milliseen XXL-malliin asti. Komplikaatioitakin riittää. Mallistosta löytyy ainakin kronografeja, päivyrillisiä- (myös viikonpäivän näyttäviä), annual calendar-, GMT- sekä James Bond Limited Edition -malleja.

Aqua Terra arkikellona

Tämän artikkelin AT on halkaisijaltaan 39,2mm ja siinä on luonnonvalkoinen taulu sekä ruusukultaiset viisarit (ref. 2503.34.00). Aqua Terrassa yhdistyy pohjoismaiseen makuun sopivasti käytännöllisyys ja hillitty design: tyylikkäät mutta yksinkertaiset viisarit näyttävät ajan selvästi. Ruusukultaisena versiona viisarit tuovat kelloon sopivasti arvokkuutta sen kuitenkaan menettämättä sporttista yleistunnelmaa. Lumea on viisareissa ja erityisesti taulussa kohtalaisen vähän, mutta ajan kyllä erottaa pimeässäkin.

Indeksit ja Omegan logo ovat kohotettu, ja juuri tämän tyyppisissä yksityiskohdissa piilee Aqua Terran hienous. Harjatussa metallirannekkeessa Omega jatkaa vahvaa perussuorittamista. Rannekkeessa ei ole mitään huomiota herättävää: yksinkertainen, klassinen ja ennen kaikkea toimiva design.

39,2mm halkaisija tekee kellosta sopivan erittäin monenkokoisille ranteille. Aqua Terrojen ehkäpä paras puoli verrattuna muihin Seamaster –perheen kelloihin on juurikin monikäyttöisyys. Kaikki Omegan Seamasterit antavat käyttäjästään kyllä nuorekkaan ja urheilullisen kuvan, mutta formaaleissa tilaisuuksissa kirkkaimmin loistaa Aqua Terra. Sen voisi jopa sanoa olevan kotonaan oopperan ensi-illassa, toisin kuin vaikkapa paksumman ja huomiota herättävän Planet Oceanin.

Tämän artikkelin Aqua Terra on viimeisiä 2500-koneistoisia malleja (vm. 2010). Julkaisustaan juurikin vuoteen 2010 asti AT:issa oli 2500-koneistot, jonka jälkeen Omega siirtyi Aqua Terroissa uuteen 8500-koneistoon, joka on käytössä tänäkin päivänä.

Omegan 2500-koneisto perustuu ETAn 2892-A2 –koneistoon, johon Omega on lisännyt oman Co-Axial -mekanisminsa. Tässä yhdistelmässä on kaksi hyvää puolta. Ensiksi, ETAn 2892-A2 on hyväksi koettu luotettava työjuhta, jonka huoltaminen uusiin 8500-koneistoihin verrattuna onnistuu huomattavasti helpommin ja halvemmalla. Toisaalta Omegan koneistoon lisäämä Co-Axial –mekanismi vähentää koneistossa esiintyvää kitkaa ja parantaa pitkällä tähtäimellä kellon tarkkuutta. Artikkelin kello onkin käytössä hyvin tarkka, ja edistää keskimäärin vain yhden sekunnin päivässä. 48 tunnin käyttövara on yleinen, ja useimmille – allekirjoittaneelle mukaan lukien – varsin riittävä.

Ei niin hyvää jottei jotain huonoakin?

Pidemmän päälle kaikista kelloista – jopa kaikkein rakkaimmista – löytää joitain huonoja puolia. Eniten artikkelin mallissa silmään pistää päivyrin ja taulun sävyero. Taulun väri on luonnonvalkoinen (”off-white”), kun taas päivyri on täysin ”puhtaan” valkoinen. Tietysti taulun väri vaihtelee valaistuksesta riippuen, mutta ero on silti olemassa kaikissa valkotauluisissa 2500-koneiston malleissa. Kontrasti voi olla toisen silmään erittäin hyvä ja toisen makuun puolestaan sopimaton.

2500-koneiston viimeistely on korkeintaan vain tyydyttävää tasoa verrattuna uuteen 8500-koneistoon, jonka ulkonäkö tuntuu voittavan 2500-koneiston jokaisessa pienessä yksityiskohdassa 6-0. Lisäksi hyvin yksinkertainen taulu ja vanhat kunnon ”kolme viisaria ja päivyri” –yhdistelmä saattaa pitkän päälle alkaa tylsistyttää.

Kenelle?

Aqua Terrat ovat käytännössä kaikki yleiskelloja, ja mallistosta luulisi löytyvän jokaiselle yleiskelloa etsivälle mieleinen – niin laaja ja monipuolinen Omegan Aqua Terra –mallisto on. Aqua Terrat tarjoavat käyttäjälleen varsin hyvää hinta-laatusuhdetta: käytettyinä automaattisia Aqua Terroja voi löytää jopa alle kahdella tuhannella eurolla. Uuden AT:n ov-hinnat alkavat noin viidestä tuhannesta eurosta. Harrastamisen näkökulmasta ajateltuna Aqua Terra on mielenkiintoinen kello, sillä kellosta on vasta hiljalleen muotoutumassa klassikko. Etenkin 2003-2010  AT:t saattaavat pitää arvonsa tulevaisuutta ajatellen hyvin.

Linkki valmistajan sivuille:
https://www.omegawatches.com/watches/seamaster/aqua-terra-chronometer/25033400/

Omega Seamaster Aqua Terra , tekniset tiedot:  

Malli – Seamaster Aquaterra Ref. 2503.34.00, Halkaisija – 39,2mm, Safiirilasi, Lasinen takakansi, 40h käyntivara, Päivyri, Vesitiivis 150m

  • Tekniikka & koneisto 80%
  • Yleinen viimeistelyn taso 70%
  • Soveltuvuus eri käyttötilanteisiin 92%
  • Rannekeen toteutus 75%
  • Hinta-laatusuhde / vastinetta rahalle 88%

Selkeä, varma ja konstailematon

Omega Aqua Terra on erittäin monikäyttöinen kello – täysin kotonaan niin puvun kuin farkkujen kanssa. Laadukas Omegan viimeistelemä Co-Axial -koneisto sekä yksinkertainen mutta moderni design kruunaavat tämän yleiskellon. Aqua Terra on varma valinta joka ei varsinaisesti tuota pettymystä millään saralla. Toisaalta AT ei ole varsinaisesti myöskään erityinen kellomaailman väriläiskä, joten persoonallista kelloa etsivät saattavat suunnata katseensa muualle.

Samuli Karjalainen Samuli on harrastanut 15-vuotiaasta asti mekaanisia arvokelloja. Kellot ovat Samulille tapa ilmaista itseään, tärkeä osa pukeutumista sekä toisaalta mahdollisuus laittaa rahat johonkin joka säilyttää arvonsa.